Petardus Gloriosus

Llevamos ya cerca de diez años yendo en verano al Festival de Teatro de Mérida.

Aunque el Festival ha sido la razón y excusa perfecta para renovar año tras año nuestra cita, con las visitas hemos conocido cada vez mejor Mérida, su entorno y hemos profundizado en la amistad de nuestro generoso amigo y anfitrión. Tiempo suficientemente largo para llegar a una afición inequívoca por lo extremeño. Y casi para no poder prescindir de nuestra dosis de teatro clásico en su teatro romano.

No siempre hemos podido elegir la fecha mas conveniente, por los problemas de agenda de la canícula veraniega. Pero de hecho, en el fin de semana que se elegía la obra que se representaba fué siempre digna y de nuestra complacencia.

Esta vez convocamos a mas amigos y fuimos unos desde Madrid, otros desde Sevilla, y con los de Mérida planificamos unas jornadas en torno al teatro, que pensábamos iba a ser como otros años espectáculo de calidad garantizada.

Íbamos a ver nada menos que la obra Miles Gloriosus de Plauto. El Tomo I de las Obras Completas de Plauto que lo contiene se había agotado en la librería especializada La Avispa, lo mismo por la expectación creada.

Quiero ya poner por delante que el montaje previsto y algún intérprete no dejaban de producirnos un cierto repelús. Pero nuestra afición no está en condiciones de alimentar prejuicios. Así que confiamos en la organización. Además, la propaganda del evento en la televisión local animaba a no perderse la maravilla.

Las jornadas transcurrieron y lo gastronómico, paisajístico y turístico cumplió sobradamente. Pero mira por donde, el acontecimiento central, el teatral, al que se le suponía calidad garantizada, resultó ser cosa de baja calidad.

Salvando la actuación de Pepe Viyuela, poco bueno que decir y mucho de lo contrario: desde el excesivo uso de vulgarismos y soeces sandeces que incorpora y añade la versión de Copete hasta el desmedido protagonismo de José Sancho que no se corresponde ni con el papel que le toca ni con la interpretación que del mismo hace.

No se queda el cuerpo como para buscar críticas, pero casualmente Rosana Torres ha publicado en el País del pasado domingo una que si no suscribo totalmente es porque lógicamente ella ha sido indulgente. Ver 'Miles Gloriosus' o un éxito en entredicho
Y como del teatro que vimos no vale la pena seguir hablando, si tenemos que recordar lo que si lo mereció en esta ocasión:
Un paseo por la orilla del Guadiana camino de Alange por una nueva senda para llegar hasta el encuentro con el río Matachel pasando por la Fabrica del Agua. Seguir hasta Alange y comer en la terraza cubierta del Balneario.
Visitar Medellín y ver desde su castillo los meandros del Guadiana, los restos de su teatro romano, sus Iglesias y su plaza.
Visitar la villa de Olivenza, ver en el castillo su magnifico museo etnográfico, subir a su torres, murallas y baluartes, y comer en el Restaurante de un palacio que se llama Hotel Arteaga.

Ensoñación para el buen dormir de una chica. O Dormir en el Retiro

Un veintitantos de Julio nueve de la tarde noche, hace muchísima calor y camino a la mejor heladería de Madrid, que esta justo al lado de la boca de Metro de Príncipe de Vergara, te desvías para cruzar por el Retiro. A esas horas, que en invierno no son recomendables por la abundancia de chorizos, están los mismos chorizos y miles de vecinos mas, y miles de perros vecinos mas, todos refugiados de los calores, en este vergel, oasis madrileño, donde la temperatura no pasa de los treinta cuando afuera está cerca de los cuarenta. Entras en el Retiro y ya no quieres salir, e imaginas que con el permisos de la autoridad competente, en la realidad incompetente, podría ponerse el Retiro al servicio del pueblo, de los sufridos madrileños, dejándoles estar allí cuanto quisieran, noche incluida, para pasar las horas de calima, las noches cálidas, como en el Sur cuando para poder dormir las noches de verano sacas el colchón a la terraza.

No quiero perderme en las arrebatadas imágenes que el Retiro siempre proporciona, aunque esta vez si voy a recordar como tres chicas de afición circense han enganchado una larga cuerda a una rama altísima de un plátano y como una de las jóvenes enganchada por un tobillo a media altura del árbol gira y gira como una bailarina invertida, al ritmo frenético que la joven de abajo la agita, chica ventilador del Retiro, belleza veraniega volante.

Vuelve a mi imaginación las verdes y fresquísimas pradera ya ocupadas por múltiples jóvenes que no por pereza buscan la horizontal y lo que es tan obvio, que es quedarse allí a pasar la noche compartiendo la multitudinaria cama, no parece administrativamente posible Salvo si lo proponemos y lo hacemos y somos muchos los ocupas nocturnos del Retiro. ¡Ocupemos las noches de Retiro!. Imagínense, los que quieran, los que desconsideren el horror placentero del aire acondicionado y el putrefacto vicio de la telebasura nocturna, que la tarde noche transcurre en este parque sin mas iluminación que una discreta vela, donde todo propicia al coloquio amable con tus amigos, tan alejados durante la vida ciudadana diurna, y que la noche misma trascurre plácida y fresca. Y a la hora de dormir mil sitios para encontrar acomodo y para el dulce sueño, en sitios bajo el rumor de las ramas, en otros contemplando las estrellas. No llegaría ni animaría este mensaje a tantos como pudieran llenar el Retiro y aunque así fuera sería interesante considerar la experiencia. Solo el respeto mutuo y el cuidado escrupuloso al medio natural son las condiciones para hacer viable este proyecto, que yo pondré en marcha a partir de la próxima noche. Con colchón inflable.

De vuelta al sufrido y tórrido urbano hogar la elefantiásica bandera de Colón yace en lo alto exhausta, inmóvil, colgada como un colgajo de color, sin mover una fibra. Plaza dura de granito, desprovista de importantes árboles. Si los hubiera, aunque no corriera una gota de aire ellos moverían voluntariamente las hojas para caricia y alivio de los humanos.

El Lío de Urkiaga

Joaquín tuvo una idea, atravesar los Pirineos desde el Cabo Higuer al Cabo de Creus, siguiendo la ruta pirenaica del GR 11, en cinco años, a una semana por año. Propuso una fecha para empezar, la última semana del mes de Junio y dijo que el ya estaba apuntado, que quien le seguía, y planteaba las etapas clásicas de la senda pirenaica, si cabe un poco endurecidas porque el plan inicial era llegar en una semana a Osaba.

Plan tan atractivo por quien lo proponía y por la propuesta que era imposible rechazar. Nos apuntamos incondicionalmente, pero con reservas, valga la contradicción, tuvimos noticias del plan, nos pareció un poco loco, hicimos comentarios, nos reunimos a cenar en el Rincón Murciano, pedimos opinión de nuestra experta en Pirineos, fuimos elaborando estrategias, modificamos el plan, acortándolo claro, nos animamos mutuamente, retrasamos operaciones quirúrgicas de parientas, animamos sin éxito a los indecisos, hubo bajas, hicimos acopio de algunas prendas técnicas, elaboramos una lista larguísima de cosas necesarias cuyo peso total debía ser mínimo.
La lista final de participantes era breve: Eramos tres. Dos niveles de edad y de forma. El desnivelado era yo.

Que conste desde ya que hubo sesiones de entrenamiento. Uno en Gredos, yo en la Pedriza y Guadarrama, y Joaquín pasando porque no los necesitaba. Que he mejorado el equipo con una mochila muy técnica que no pasa de kilo y medio y que durante los entrenamientos se me agudizaron las tendinitis y fascitis de ambas piernas.

Un problema irresoluble es que en el equipo hay que incorporar ropa para frío o tormenta polar y para los calores propios del verano. Siguiendo las recomendaciones hemos procurado no meter excesivo peso. Yo he conseguido que la mochila no excediera de ocho kilos. Pero ha habido que sacrificar el saco de dormir. Decisión mas que dudosa.



Sábado 21 de junio
Irún. Albergue de Martindozenea

El verano se ha iniciado con casi una ola de calor. La llegada a Irún ha quebrantado nuestros ánimos nada mas empezar. Los 31 ºC y la humedad total la he sentido como un mazazo para gente como nosotros de tierras resecas. El albergue, casa de madera y cristal tampoco está pensada para calores. Las habitaciones altas son un horno. Un golpe de sudor nos ha bañado todo el cuerpo. Un mal augurio de calores insufrible para las jornadas venideras.

Planeamos una simplificación. Ir a Cabo Higuer por la tarde evitándonos ese trayecto urbano en la marcha del día siguiente. Pillamos un autobús para Hondarribia, o sea Fuenterrabía. Caminamos hacia el Cabo Higuer. Se lleva en la cabeza la idea de pegarse un baño, rito meritorio para los que atravesando los Pirineos llegan hasta esa costa y rito iniciático para quien se lo plantea al revés. Antes del Cabo hay una gran playa. El agua está muy fría. Solo Joaquín se baña. Mi rito ha consistido en mojarme los pies, pero ha surtido efecto. Un gran frescor nos ha llegado, y ha empezado a cambiar la tarde con nubes que la brisa atlántica empujaba hacia las colinas que bordean Irún, jirones densos de nubes que en las colinas quedaban atrapados para procurar nieblas a los árboles y a los caminantes del día siguiente. Luego a la tarde empezará a llover, lo que nos anima a volver. Por la noche se convertirá en tormenta y fuertes lluvias.

Cenamos en el Bar Restaurante Stop de Irún, no muy lejos del Albergue. Cerveza, sopa, ensalada, patatas fritas, merluza cocida, vino y licor de hierbas. Cocina de calidad. Durante la cena en la guerra europea del fútbol los rusos vencen a los holandeses, lo que celebramos con un brindis, no se por qué.

Esa noche dormiremos mal, acompañados de mosquitos de trompetillas chirriantes. Los primeros sueños interrumpidos por los ruidos de un grupo de jovenzuelos sin modales y sin piedad. El calor y los mosquitos se reparten la tarea de dejarnos insomnes toda la noche.



Domingo, 22 de junio
Irún – Lesaka
Albergue Matxinbeltzenea (Lesaka)

La mañana está fresca, todo mojado de lluvia y de humedad. Atravesamos Irún a hora temprana mientras grupos numerosos de jóvenes deambulan de vuelta de una noche de sábado. Un mundo al revés, nosotros deberíamos ser los ebrios y ellos los saludables montañeros. Buscamos la salida descrita, pasando bajo la autopista de Pamplona, para iniciar unas rampas rampantes e interminables que suben hasta la llamada Ermita de San Marcial, santo bueno para encomendarse ante de las batallas, la última ganada en la guerra de los Franceses. Enseguida encontramos la niebla, no muy espesa, que va a durar toda la mañana. En esta parte de la ruta se atraviesa un Parque Natural llamado Aiako Arria (Peña de Aya). Gran entretenimiento tuvimos en esta parte de la ruta, por la belleza del parque y por una prueba de ciclismo de montaña que transcurría durante la mañana coincidiendo en parte con nuestro itinerario. Como en otras ocasiones que te asomas al País Vasco se ve la grandísima afición a la bicicleta. No notábamos entonces el esfuerzo de la marcha porque para esfuerzo el de los ciclistas y porque animábamos continuamente a los que pasaban, muchas veces desorientados por la niebla. Joaquín, nuestro ciclista, vivía un momento de entusiasmo.

Bajamos hacia el pantano de San Antón, ya en tierras navarras. Se quitaron las nubes, empezamos a pasar calor y el sol nos abrasó. La subida por una vía hormigonada es fuerte. Arriba encontramos un restaurante cerrado por vacaciones. Comimos en el porche, tomamos fuerzas, seguimos, había que encontrar la desviación a Lesaka. En un cruce continuamos por donde no era, retomamos el camino, solo quedaban seis kilómetros, eso no era nada. Por fin bajando una cuesta pronunciada entramos en Lesaka, por donde una acería, fábrica de laminados, Acelor Mittal. Jode entrar así desde la naturaleza a la urbe. Y cuesta entender que un pueblo tan bonito tenga su valle y su río ocupados por una acería y que los aires de las montañas allí cambien a efluvios fabriles.
Tras la ducha en el albergue y reconocimiento de que seguíamos libres de ampollas había que dar una vuelta por el pueblo. Tomamos una cerveza en el hogar del jubilado. Buscamos un restaurante barato en las proximidades de la fábrica, pero era domingo y estaban cerrados. Terminamos en el Casino. Probamos un vino que nos sirvió una camarera vasca de pelo corto. Jugaba esa noche la selección española de fútbol contra la de Italia. Había bastante indiferencia en el bar por este hecho. Una mujer se acercó a la barra y pidió si por favor podían poner el partido en una tele conectada a la ETB. No faltaba mas. Nuestra jugada de aquella noche era cenar y el sitio prometía. En el restaurante estábamos solos. Nuestra vasca nos atendía como a heroicos montañeros que además desatendían el fútbol españolista. Había sobre un mostrador que separaba el comedor de la cocina una repisa donde adornaban la estancia varias gallinas disecadas que en su tiempo pondrían esplendorosos huevos. Por eso estaban allí como iconos de lo mejor de la casa. Decía nuestra vasca que en gastronomía eran famosos, y nos enseño una reseña de Le Monde que así lo decía, por su tortilla de patatas, que hacían como es usual pero poniendo aparte de la patata cantidades iguales de cebolla y pimiento, pero lo importante eran los huevos de sus gallinas. No pudimos probar la tortilla por ser tarde y requerir aviso previo, pero tomamos una sopa de pescado excelente y otro tanto de chipirones en su tinta. Nos fuimos a la cama sin saber que pasaría con el famoso partido de fútbol. Ni nos importaba. Nos quedaba un bonito recuerdo de Lesaka.
Por si vais: Restaurante Casino. Josefa Sagardía Alzugaray



Lunes, 23 de junio
Lesaka - Elizondo
Albergue Lekaroz. Valle de Baztán

El tramo entre Lesaka y Vera hay que hacerlo por carretera, y ya de mañana temprano es horrible y peligroso por el tráfico y por los sucios y estrechos arcenes. Antes de llegar a Vera cogimos un camino a la altura de donde están construyendo un nuevo túnel, tramo que asciende vertiginoso, te mete en la naturaleza y te olvidas de lo anterior. Ese camino nos ha de llevar a conectar con el GR11 que sale desde Vera. En lo alto nos dejamos llevar por la intuición y tenemos un monumental despiste pues bajamos por una pista camino abierto por maquinaria pesada que nos lleva a un barranco profundo sin que encontremos la forma de vadear un arroyo que por allí pasa. Tenemos que volver otra vez hasta arriba y antes de iniciar la marcha ya estamos agotados. El camino era un vertedero de excavaciones del túnel. Retomamos el camino bueno. Pega fuerte y amenazante el sol. Un paisano nos dice que vamos bien y nos avisa de un previsible cambio del tiempo que es observable por el comportamiento de las lombrices, por aquellas tierras del tamaño de culebras. Al ir ganando altura la proximidad de las nubes refresca nuestra marcha. Llegamos al GR 11 a la altura del Collado de Idoia. Después llegaremos al Collado de Lizarrieta en el que existe una venta (Venta de Lizaieta) donde puedes pillar un buen refresco. Allí había un puesto fronterizo y hoy queda una venta donde se vende todo para cazadores. En ese punto el GR se mete en Francia y se sigue paralelo a la frontera.

Hay en esta zona, muchas torres cuya razón no se entiende a primera vista. Luego he leído lo de las palomeras de Etxalar. A las palomas torcaces y tórtolas las acribillan a tiros cuando remontan los Pirineos. Aquí en los Pirineos los municipios subastan los puestos de caza y se paga una pasta por los puestos. Parece que la legislación europea prohíbe tirarles a la ida pero no a la vuelta en otoño. En el Collado de Usategui las cazan sin armas de fuego, lanzando makillas pintadas de blanco para que sean confundidas con rapaces. Cuando las palomas en vuelo se van a proteger hacia la arboleda allí las cazan con largas redes puestas entre las hayas. Estén en Francia o en España estos artilugios de caza hay que derribarlos. Ya está bien de brutales cazas de palomas. Las acribillan en los pasos de los Pirineos, cuando atraviesan las estepas castellanas y a las pocas que quedan se las cepillan en Marruecos. En estas torres los alrededores aparecen llenos de cartuchos que los cazadores tiran bajo la indiferencia de los municipios.
Después de dejar la línea fronteriza el camino se dirige a una vaguada y luego en continuo ascenso te adentras en el Parque Natural del Señorío de Bertiz, bordeándolo por su parte noreste hasta los puntos mas altos de la ruta, por las inmediaciones de los montes Larrondo y Urruzpi. En algún punto comemos. El tiempo cambia, la tarde avanza y amenaza la tormenta.

Hartos ya de caminar llegamos a una zona recreativa en los altos de Elizondo. Allí hay mesas y una fuente de la que bebemos como si viniéramos del desierto. Una joven estupenda está echada sobre el césped leyendo y tomando el sol, pero empieza a recoger porque están cayendo gotas gordas de tormenta. La joven se inclina para recoger su manta y libro y por la inclinación de la montaña deja entrever su lindo pecho. Ha sido lo mejor de la jornada. Urgidos por la inminente tormenta empezamos el descenso hacia Elizondo. El GR va a tramos por la carretera y a tramos atrochando. En estos los senderos son como zanjas excavadas por la lluvia y embarradas de arcilla. Las abundantes lluvias de este año han hecho crecer los helechos que están casi a dos metros de altura. Los helechos y los tojos invaden y cierran el sendero y nos azotan al paso las piernas, los brazos, y a veces la cara. Empieza a llover fuerte. El de cabeza que intuía la gran lluvia se ha marchado por delante despavorido. Los de cola decidimos en un punto seguir la carretera para evitar los posibles arroyos y avenidas por nuestro paso. Llueve fuerte. Un coche desciende del puerto y para a nuestra altura. Es la preciosa joven del Alto. Nuestra devota mirada ha sido recompensada. Nos ofrece acercarnos a Elizondo. Aceptamos encantados aunque Elizondo está ya a tiro de piedra. Le llenamos el maletero de mochilas y los asientos de agua. La chica nos lleva hasta la puerta del albergue en Lekaroz. Le invitamos a una cerveza en el bar inexistente del Albergue pero se excusa por las prisas. Le agradecemos el gran favor y yo quedo impresionado de haberlo recibido de una chica a quien de soslayo le miré las tetas y ella lo sabía.

Al Albergue de Lekaroz, antiguo colegio de capuchinos antes, hoy albergue para jóvenes regido por el Gobierno Navarro. Tiene grandes habitaciones, camas separadísimas según un casto y precavido diseño y amplísimos ventanales, al albergue digo llego con el máximo nivel de cansancio o agotamiento del periplo. Los tres ocupamos una habita de seis. Prácticamente voy de la ducha a la cama. Bajamos a cenar con una chiquillería ruidosa, niños y niñas de un colegio vasco allí alojados. La jornada siguiente va a ser muy dura y un temor vago flota en mi mente. Mi chica me llama, me anima, me anima a seguir. Me llama montañero mío. Ya no tengo excusas, hay que seguir. La noche llega en plena tormenta. Desde la cama oímos una sinfonía de truenos y por el amplio ventanal contemplamos los rayos que siguen mucho después de quedar profundamente dormidos.



Martes, 24 de junio
Marcha prevista:
Elizondo – Puerto de Urkiaga – Casa Pablo

La mañana está fresquita. Atravesamos Elizondo siguiendo el Bidasoa, y nos maravillamos de la bella urbe, capital de El Baztán, donde todos son hidalgos desde 1397 por concesión del rey navarro, caminamos por sus soportales, vemos sus viejos caserones, buscamos la salida por donde la Iglesia, dirección la Ermita de la Magdalena.
La etapa planteada es muy dura. De Elizondo a Urkiaga hay 19 kilómetros con un desnivel a salvar de 1000 metros. Añadirle adicionalmente el tramo Urkiaga – Casa Pablo da una longitud total de 27 kilómetros y un desnivel acumulado de 1450 m. de subida y 850 de bajada. Demasiado para una sola jornada.

La ruta empieza también empinada pero el tiempo desde el principio es de neblina, casi lluvioso, perfecto para caminar. Desde el principio buenas sensaciones en las piernas. El cansancio parece disipado y la mochila ligera. Y eso que el camino es un continuo ascenso.

De cuantos robledales, bosques de castaños y hayedos hemos atravesado no se puede dar cuenta. Recuerdo senderos hundidos metidos entre alambradas por donde bajaban arroyos. Parece como si se hubiera dejado para el camino público lo intransitable sin alternativas para salvar los barrizales. Fuentes no faltaban y aprovechábamos para llenar botellas y beber mas de lo necesario. No se guarda bien la mesura cuando el calor, la humedad y la permanente subida hace que el cuerpo y la ropa vayan completamente empapados de sudor.

Las vistas hacia atrás de los valles de Elizondo nos podrían haber convertido en estatuas de sal. Hacia delante la claridad desaparecía mientras quedábamos envueltos en suave neblina. En el Collado Urballo una bonita casa cerrada ofrece un porche para descansar y ventilar los pies. Al remontar el collado se divisan los valles franceses. La señal del GR11 está en una torre de cazadores, pero no encontramos la siguiente. Nuestro amigo intuitivo intuye que el camino ha de seguir por la izquierda. Luego averigua que hubiera vuelto a Elizondo o a la Bretaña. Retomamos la senda buena. La del Alba sería la Peña que rodeamos interminablemente por detrás, hasta llegar de nuevo a la frontera francesa que continuamos y luego abandonamos dirección Collado de Zaldiegui. Comemos en un alto. Continuamos y llegamos como a la hora del café a la cabaña llamada de Txau-Xilo, rústica y alargada casa que la define una guía como refugio de cazadores,. Allí encontramos a Xavier, robusto paisano, que parece habitar la Cabaña. Paramos un poco, atraídos por la locuacidad y amabilidad del personaje. Nos ofreció tomar una copa si lo deseábamos. Pillamos agua de un arroyo y Xavier nos habló de su maravillosa agua corriente. Decía que la casa fue en tiempos ocupada por la guardia civil para vigilancia de fronteras, hoy era refugio para sus retiros a la montaña. El patio que quedaba entre la cerca de piedra y la casa estaba adornado por bancos de piedra y una enorme mesa contruida con una rueda de molino. Le dijimos que veníamos desde Irún camino de Ochagavía. Con la seriedad de quien no vacila nos dijo que ese trayecto se lo hacían antes los leñadores de Irún en una jornada y que además volvían desde Iratí cargados con un tronco. El personalmente no podía dar cien pasos en cuesta sin fatigarse. Sobre la marcha Xavier debió indicarle a nuestro intuitivo guía que arriba encontraríamos una valla y que siguiéndola llegabamos a Urkiaga. Yo le escuche las recomendaciones de que observáramos como desde lo alto era visible Biarriz, Endaya, Francia…

Me inquietaba la largura y el tiempo de la marcha restante, lo que no nos permitía dar la respuesta debida a la hospitalidad de Xavier, por lo que nos pusimos pronto en camino. A poco mientras subíamos entró una fuerte niebla que lejos de quitarse iba a mas. Seguimos subiendo siguiendo los hitos hasta encontrar la valla que seguimos. No se veía a dos pasos. En un punto avisé a los colegas que el GPS en el que llevaba la ruta grabada indicaba otra dirección, que nos estábamos alejando del siguiente punto. Pero la existencia de rutas alternativas, la confianza en las indicaciones de Xavier, la preferencia de la intuición al GPS, hizo que siguiéramos la valla. Las señales desaparecían en una zona muy abrupta llena de rocas. Con tanta niebla no podíamos subir por allí. No parecía que ese fuera el camino. Volvimos, buscamos la señal a partir de la última encontrada, cruzamos la valla por un puentecillo que sugería la posible continuación por allí de las marcas. Nuestro impulsivo guía se lanzó adelante en plan avanzadilla. Se lo tragó la niebla. Volvió como en un cuarto de hora. Anunciaba un camino que podía ser pero no había señales. Con resignación nos fuimos tras él. Caminos de vacas. A medida que avanzábamos el camino se desdibujaba. Adquiríamos conciencia de no ir a ninguna parte. Decidimos volver y saltar al otro lado de la valla. Llevábamos cerca de una hora intentando encontrar el camino entre la niebla. Desistimos alcanzar el Puerto de Urkiaga. La niebla era mas densa y azotaba. Estabamos chorreando de gotitas de agua. Hacía frío, se hacia tarde. Había que volver a la Cabaña de Xavier, y confiar en que siguiera allí.

La vuelta también era difícil. No éramos capaces de encontrar las señales ni siquiera para volver. Cogimos una senda equivocada. Hubo que volver a subir para volver a bajar. Por fin, después de una señal venía otra, los tres con los ojos bien abiertos para encontrarlas. Estábamos nerviosos. Por fuerza había que imaginarse perdido en la niebla en la montaña buscando refugio. Incluso la marcha atrás ya era chunga porque estábamos demasiado lejos de ningún sitio y dos de tres no llevábamos saco de dormir. La incertidumbre finalizaba. El camino de bajada estaba claro. Al final llegamos a la Cabaña y allí estaba Xavier. Estaba a punto de marchar.

Xavier, nuestro salvador, nos acogió con una amabilidad y generosidad increíbles. Nos ofreció sus mejores bebidas y nos quitó el problema diciéndonos que nos sacaría de alli. Tenía un coche en una pista próxima que hasta allí llegaba desde algún valle interior. Cambiamos el ánimo y la color. Ahora estábamos de sobremesa, sobre piedra de molino, en un lugar maravilloso, entre nubes en medio de la montaña.

Xavier nos ayudó a comprender mejor a las fronterizas gentes del valle de Baztán, su historia y sus ocupaciones. Nos habló de su trabajo y aficiones. Nos dejó su correo y página web, que os aconsejo visitéis. Xavier es Xavier Landa, un gran periodista y un gran creativo en el mundo de la fotografía. Su pagina: http://www.gourmet-image.com/
y http://tabernadelfotografo.blogspot.com/

Nuestra etapa pretendía finalizar en Casa Pablo, caserío aislado por donde el barranco de Sorogain. Xavier pensó que dada la situación lo mejor era llevarnos hasta allí. Hicimos nuestro viaje por valles interiores, pasamos por el anhelado Puerto de Urkiaga y luego dando una amplísima vuelta por el sur llegamos en mas de una hora en coche a Casa Pablo. Xavier fue lo mejor que nos pasó en esa jornada.

En el coche camino de casa Pablo empecé a notar el efecto de la copa de Carlos I y de las varias de pacharán artesanal, mejor que el Bizcarte, al decir de Xavier. Como que veía doble. Y ya estando en casa Pablo me dio una tiritera, que tuve que resolver con un colacao calentito para entrar en calor. El ambiente cálido de Casa Pablo hizo el resto.

Aunque hubiéramos encontrado el camino la jornada habría sido problemática. Nos dijo Xavier que antes que nosotros habían pasado por donde la Cabaña dos jóvenes montañeros. Iban fuerte. Como no volvieron debieron continuar hasta Urkiaga. Pero cuando pasamos por allí no los vimos (En Urkiaga hay refugios para cazadores). A Casa Pablo no llegaron. Allí nos comentaron al día siguiente que habían llamado por teléfono pidiendo que fueran a recogerlos al Puerto. Pero en Casa Pablo solo podían avisar a ver si desde algún pueblo cercano podían enviar un taxi. No llegaron a Casa Pablo donde habían hecho reserva. Sin duda tuvieron problemas con la niebla.

Casa Pablo es un albergue para llegar y quedarse. Quien creó el albergue lo hizo en un sitio divino donde los caminantes pierden su vocación porque todo es un reclamo para que te quedes. Es un puerto con sirenas, esta vez reales.

Sirenas o amazonas, este albergue está regido por tres mujeres, madre joven, hija jovencísima y joven amiga de la joven hija. Venteras alegres, acogedoras y amables, bien guapas ambas tres, y en línea con el espíritu y buen rollo montañero. Insistir con mas halagos sería merecido pero inconveniente. Aunque no sea fácil llegar allí el sitio debe incorporarse a cualquier programa pirenaico, con garantía de curación de duelos y quebrantos montañeros.



Miércoles, 25 de junio
Casa Pablo - Burguete

Jornada de longitud corta planteada como intermedia para procurar un poco de descanso para las venideras. Luego entre los desniveles y los pasos perdidos no ha resultado tan corta.

De Casa Pablo se sale como siempre con bastante pendiente que se mantiene hasta llegar a la cuerda donde se pilla una valla que se continúa hasta llegar al Collado de Arbileta. En las alturas volvimos a tener casi el mismo problema de la jornada anterior. Fuerte y densa niebla. Nos encontramos con un problema similar al del día anterior. Las marcas que se veían iban claramente a la cumbre del Mendiaundi. Pero la guía decía que este era un recorrido de 20 minutos de ida y otros tantos de vuelta en caso de querer hacer cumbre. Dos de los tres desistimos de hacer cumbre en esas condiciones de niebla entendiendo que tampoco era el camino a seguir. El tercero decide que el camino es ese y sigue por ahí. Se marcha. Tomamos una senda que faldea el Mendiaundi pero desistimos y volvemos al Collado en busca en algún punto del camino de descenso. Volvemos atrás por la valla. No encontramos las marcas del camino de descenso, pero encontramos a Mikel.

Mikel es pastor de ovejas, vascofrancés en una de esas zonas de los valles de Baztán donde puedes tener nacionalidad francesa aunque estés en territorio español donde paga impuestos. Ese es su caso, y dice que coge lo que le interesa de uno u otro país, la seguridad social de España, la escuela de Francia…Mikel es un hombre fuerte de unos 65 años. Marcha acompañado de un perro pastor de similar edad perruna, del que dice que aún hace todo lo que el no puede hacer. Al principio no nos entiende. Dice que aparte del vasco habla igual de mal el español y el francés. Sin titubeo se apresta a ayudarnos a encontrar la senda de bajada. Atraviesa la valla poniendo la boina sobre los espinos. Nos dirige por un umbrío hayedo, por donde te hundes entre barro y hojas, hasta alcanzar una pista ancha que nos llevará a Espinal y Burguete. Mikel se nota que es buena gente. En el rato de marcha que hemos hecho juntos hemos congeniado. Cuando le digo que somos tocayos me dice que tenga siempre en cuenta que dos Mikel son como cuatro hombres. Joaquín me dice que en la despedida ha notado en su apretón de manos un afecto como nunca había sentido en similar situación. Mikel es lo mejor que nos ha pasado en la jornada.

En el camino a Burguete y ya casi llegando nos despistamos y cogemos otro camino que nos termina llevando a un precioso hayedo al sur del monte Arrixipi. Echémosle la culpa a los paisanos porque esconden las marcas y aran los caminos. Las sendas alternativas están en algún sitio cerradas con alambradas o vegetación.

A Burguete llegamos a la hora de la comida. Vamos al Hotel Burguete, antes Hostal, o viceversa, sitio absolutamente recomendable. Gran placer cambiar los albergue por este hotel tan especial. Fue refugio de Hemingway tras su estancia en Pamplona y donde escribió “Fiesta”. Allí está tal cual su habitación con los muebles de entonces. El hotel es un museo de muebles, vajillas, fotografías, y hasta un maillot amarillo de Indurain enmarcado y dedicado a la afición. Luego se come bien. Como está en el camino de Santiago es lugar de reposo o visita de caminantes y de todos los que van tras las huellas de Hemingway. Un grupo numeroso de mayores de Bilbao llenan el amplio comedor y se deleitan en la sobremesa con cánticos, risas y bailes.

En Burguete decidimos dar por finalizado el viaje pirenaico y volver a Madrid. En un rockódromo el hijo de Joaquín se ha caído y se ha machacado el calcáneo. Necesita intervención. Volvemos vía Pamplona donde se están preparando las calles para los sanfermines. En Estafeta nos tomamos unos vinos y saludamos a la afición.



El Lío de Urkiaga
Viendo el registro del GPS y la ruta del GR11 he comprobado que dejamos el GR11 a la derecha por seguir la valla que iba derecha a la 1ª cumbre, pero en la bajada la hubiéramos retomado. También hubiera servido le camino de vacas que rodeaba la cumbre por la otra vertiente y que nos hubiera llevado igualmente a retomar el GR11. Pero con niebla y sin conocer por donde vas, ¿quien sabe?.

Hemos dejado para cualquier fin de semana de Otoño en dias sin niebla terminar lo empezado, incluyendo lo de Urkiaga. Entonces seguramente seremos mas.

Sierra del Castril. Cerro del Buitre

En estos días de primeros de mayo hemos subido los del club de los Grazalemos al Cerro del Buitre. Hemos sido 16 en la subida y, como no se perdió ninguno, los mismos en la bajada. La parte madrileña contaba esta vez con un refuerzo de montañera francesa meritoria en cabeza para tirar del grupo, así como una radióloga en cola para dar ánimo a los rezagados asmáticos. La parte sevillana aportaba una nueva montañera que ha sido un autentico lujo en todos los sentidos logísticos (y no logísticos).

Encontrar el punto de arranque de la ruta no fue fácil. Primero porque en las descripciones que aparecen en los folletos del Parque se dice que hay que coger un carril que sale a la derecha a 4 kilómetros de Castril, dirección Pozo Alcón. Habría que precisar que se trata de la carretera vieja, ahora bien arreglada y que sale de la carretera nueva a la derecha nada mas pasar la presa. Después porque la propia ruta al Cerro del Buitre no está indicada en el arranque del carril. Solamente hay un cartel del Parque.

Una vez que se toma el carril siempre con la duda de haberte perdido, acertar en los tres cruces que hay (uno a la derecha y los dos siguientes a la izquierda) no es fácil. Sobre todo, el último no es obvio porque el carril en buen estado sigue a la derecha y el correcto a coger, a la izquierda, está a partir de este punto en lamentable estado para coches bajos. Nuestra furgoneta de 9 plazas un poco alta daba la sensación de inestabilidad. Y dar la vuelta en un carril estrecho y despeñante para corregir un despiste daba mucho susto. Así que nos armamos de paciencia y subimos por el carril, por el llamado Barranco de los Quemados, hasta llegar al Cortijo de los Quemados que confundimos con el Cortijo del Laude. Hartos ya de carril, aparcamos los coches y subimos andando un poco mas de un kilómetro hasta un collado y explanada con un bello pico a la derecha, donde si vimos el cartel de la Ruta. Así que aparcamos para iniciar la marcha. El Cortijo del Laude, al que no hay que llegar, está aun un poco mas lejos bajando al siguiente barranco.

El inicio es confuso, pero una vez localizado, toda la ruta está muy bien señalizada y en gran parte enmarcada por lajas verticales de piedra.

A destacar de la ruta los pinos salgares y en el mes de mayo la floración espectacular de los piornales tipo erizo de la zona, tan abundantes que en floración azul turquesa convierte el campo en un espectacular cuadro impresionista de verdiazules.

La ruta acaba en un Collado alto donde hay un refugio para pastores, y desde el que se inicia la subida a la cumbre por una senda que va rodeándola.

La cumbre es una de las máximas cotas del Parque Natural de la Sierra del Castril: el Pico del Buitre (2020 m.). El Pico es de gran belleza y desde el mismo puede contemplarse un grandioso paisaje (Sierra de la Cabrilla, la Sagra, la de Orce y María, Sierra de Baza o Sierra Nevada).

No lejos de la cumbre degustamos el almuerzo rico y diverso, sin que faltara el vino con denominación de origen Somontano traído a estas sierras vía Sevilla.

Aunque la mayoría optó por volver por el mismo camino algunos lo hicimos por la variante circular que resultó ser mas bonito aún que la ida, un poco mas agreste y con una bajada muy interesante al arroyo del Barranco del Laude, que en estas fechas aún lleva agua. El tiempo ya caluroso reclamaba refrescarse con las aguas del arroyo.

Subiendo este último barranco puede verse el solitario Cortijo del Laude que disfruta de las aguas del arroyo y es sitio para quedarse. Al finalizar la subida estábamos arriba en el collado desde donde empezamos.

Todo lo cual os lo cuento para que con su recuerdo nos vengan las imágenes y gratas sensaciones de esa jornada montañera

Por el Barranco de Túnez hacia El Empanadas

El Empanadas es una gran montaña y una cumbre de la Sierra del Castril. Con sus 2106 metros es una de las mayores alturas de esa Sierra y de las colindantes (Sierra de Cazorla, Segura y Villas). Forma parte del Parque Natural de la Sierra del Castril.

El Empanadas está al fondo de un gran barranco llamado Barranco de de Túnez al que no se accede con facilidad porque aunque por el baja un arroyo, este se ahonda en una garganta inaccesible y termina saliendo al valle del Río Castril por una hoz estrecha que como un cuchillo corta verticalmente un enorme farallón liso y vertical de casi cien metros de altura. Para accede al Barranco es preciso subir mas al norte por sendas muy empinadas y oblicuas que una vez en lo alto te permiten volver a bajar al cauce del Barranco aguas arriba. Y puestos a llegar al Empanadas hay que superar un largo y kilométrico recorrido que a veces cruza el arroyo para remontar empinadas laderas de un cauce generalmente muy encajonado y otra vez precisa vadear otro afluente para lo que hay que alejarse del cauce hacia el interior y hacia lo alto.

Recorrido áspero, duro y cansado que te permite llegar a un pequeño lugar paradisíaco, encuentro de dos arroyos que dejan terrazas para frutales y huertas donde El Maestrillo construyó su cortijo.

Desde el Cortijo del Maestrillo se puede abordar la subida al Empanadas, superando 450 metros de desnivel. No hay senda para ello. Se puede subir por el mismo cauce del Barranco de Túnez especialmente pedregoso en esa zona hasta un collado y desde allí seguir la cuerda. O iniciar la subida a media distancia tendiendo a la derecha y buscando caminos de cabras. Esa subida unida a la previa hace el conjunto de la subida especialmente dura.

Hay pocos recorridos de montaña de clima y flora mediterránea que ofrezcan una combinación tan soberbia de grandiosidad, aspereza, soledad y belleza por las simas y los enormes farallones de estratos calizos descubiertos por erosiones violentas. Solo cabe decir que es imprescindible verlo.

Compartir estos pensamientos y emociones viene a cuento no por el prurito reportero que crónicas las hay buenas y acompañadas la mas veces de amplios reportajes fotográficos. Mas bien quiero transmitir lo que se echa en falta y hasta puede llegar a ser insoportable.

En primer lugar que la Administración del Parque Natural, organismo competente de la Junta de Andalucía, se empeña en esconder lo mas impresionante del Parque que es el Barranco de Túnez y el Pico del Empanadas. Lo esconde de muchas maneras, como podéis ver a continuación:

Si visitáis la página web de la Junta de Andalucía / Medio Ambiente:
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/resultadoEquipamientos.do?tipoBusqueda=sendero

podéis ver que se describen cinco sendas con abundante información de descripción y ficheros para gps, pero no se dice nada de la del Empanadas, justo la que mas lo precisa, dejando sin información a los necesitados montañeros.

Sin embargo existe información sobre el Empanadas en la red. Véase la descripción y ficheros GPS que hay en Wikilog. Ver:
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=71561
Por cierto que en esta página la descripción no coincide con la ruta que se visualiza. Esta es circular. Sin embargo se describe en texto una de ida y vuelta por el Barranco de Túnez. Otra confusión para quien pretende utilizar esta información.

En el Centro de Información del Parque en Castril repiten a todo el mundo que pide información sobre el Empanadas que el sendero es peligroso, que no recomiendan que se haga, que no se hacen responsables de lo que pudiera ocurrir, que el año pasado se mató un señor por adentrarse en el mismo, que hay malas señalizaciones, que te puedes despeñar, etc. Si se insiste en que de todas maneras quieres ir, te sacan un folleto en el que dan información que de todas formas es totalmente insuficiente. Evidentemente esta es una manera de escurrir el bulto y me parece irresponsable no dar la mayor información posible a quien la demanda.

En el punto del camino de Nacimiento donde arranca la ruta no hay ningún cartel que indique que esa es la salida del sendero. Puedes incluso vadear el río que lleva mucho caudal sin que te avisen de la existencia de un puente algo mas arriba. Aunque hay algunos postes de indicación con una flecha las tablillas con la descripción han desaparecido y eso pasa en general con todas las rutas.

El camino bien señalizado con hitos de piedras al principio te lleva hasta una pared vertical apenas visible por la abundancia de cornicabras en el que se inicia una subida por sendero empinado y en ziz-zag que es el que sube hasta el Cortijo de la Puerca. Pues bien en ese punto de la pared, se inicia un sendero hacia la izquierda que no es perceptible por falta de señalización. Solo un pequeño cúmulo de piedras indica su existencia. La indicación de este sendero es muy importante en lo que se refiere a acertar con la ruta adecuada hacia el Barranco de Túnez. Pues si bien la otra te sube al Cortijo de la Puerca te desvía del Barranco y complica el retomar la correcta. Pasa que esta subida ha sido arreglada por el Parque que parece interesado en que si alguien sube lo haga por ahí y no por donde se pretende. Y es que la vuelta es importante, y si no se descubre el portillón que inicia el descenso se puede abordar este por algún otro lugar peligroso. Salvo que vuelvas de nuevo al Cortijo de la Puerca, lo que alarga una marcha ya de por si larguísima.

Antiguamente la senda en su conjunto estaba señaliza como PR. Todavía se pueden ver señales en blanco y amarillo por algunos sitios. De la mitad para arriba por el cauce del Barranco y hacia el Maestrillo. Se pueden contar con los dedos de una mano. Las señales jamás han vuelto a ser repintadas y se ven desvaídas. Hay sin embargo una señal de PR en un sitio absolutamente inconveniente que es el farallón en el que se inicia el descenso final de la vuelta. Ahí el desnivel a salvar es de unos 160 metros, y el PR señala un inicio de bajada que conduce a una pedrera de fuerte inclinación donde se ha perdido seguramente la antigua senda. O sea que la señal del PR te envía a que te despeñes. Menos mal que con serenidad y poniendo todos los sentidos puedes encontrar la senda que sube paralela al farallón y te conduce a la bajada buena, que además con cuidado se puede bajar perfectamente.

Contrasta el cuidado en la señalización y mantenimiento de algunos senderos como el del Cerro del Buitre con el abandono en ese sentido del Empanadas.

No basta con recomendar no hacer una ruta. Hay que señalizar como se hace en la montaña en cualquier lugar donde se abordan los temas medioambientales con seriedad. En la montaña se pueden producir accidentes pero nunca por semejante descuido de las autoridades.

Superando las dificultades del terreno y las del abandono a que nos referíamos antes, hemos hecho la Ruta del Empanadas. Tras una marcha sobrecogedora por su inmensa belleza, yo mismo me quedé en el Cortijo del Maestrillo donde disfruté de la mejor siesta de mi vida. Luego hice la vuelta con una pareja de Yecla, de la mejor gente que he conocido.

Mis colegas se atrevieron con el Empanadas y las pasaron canutas, por las muchas horas de esfuerzo y porque la tarde avanzaba y quedaba la vuelta. En la última bajada de los famosos farallones, acertaron todos, pero uno siguió la mala senda y se vio metido en una aventura de riesgo que superó porque es joven, fuerte y tiene experiencia de montañero. Pero que necesidad hay de estas historias.

Hay quienes dan información de duración de una marcha como si el que la hiciera fuera olímpico. De esta dicen que se hace en 8 horas. Que eche cuentas el que la haga en una jornada de empezar no mas tarde de las 8 de la mañana, y de terminarla, con sus descansos incluídos, en torno a las 4 de la tarde, si conoces bien la ruta, y a las seis si no.

No se puede acabar sin recomendaros fuertemente que hagáis el Barranco de Túnez y el Empanadas, si es que no la habéis hecho. Es imprescindible.

MUNIELLOS CON MAL TIEMPO

MUNIELLOS CON MAL TIEMPO

El día que teníamos el permiso para visitar Muniellos vino del Cantábrico un temporal de lluvia, frío y nieve. Nuestra idea era hacer la ruta larga iniciándola por la ladera ascendente hasta coger altura y continuar hasta los lagos de Muniellos, volviendo luego río abajo. Nos comentaban los guardas de Tabliza que esta ruta tiene un ascenso fuerte en su tramo inicial, con un par de puntos con pasos un poco difíciles que hay que salvar con cuerdas de seguridad. La senda decía que es estrecha, trascurre por bosque bien tupido con poca visibilidad del valle por la lluvia y niebla; el terreno pedregoso en general pudiendo con lluvia ser resbaladizo, y hay fuertes desniveles laterales. Para hacernos desistir de la idea nos decía que después de la subida inicial sería absurdo dar la vuelta por la dificultad añadida del descenso. Con tales consejos y con tal mal tiempo era desaconsejable si no inviable abordarla. Y fuimos río arriba, chorreando de agua nosotros ya desde el comienzo, entrando en el bosque bajo una cubierta de árboles cuyas ramas aún desnudas apenas nos protegían, por una camino que era puro charco y adonde bajaban todos los arroyos de las laderas, algunos verdaderos torrentes cayendo al Rio Tablizas que repleto de aguas se desbordaba ruidoso con saltos y caudales amenazantes hasta la vera del camino.

Los árboles andaban en estas fechas haciendo surgir sus infinitas hojillas, de un gris verdoso claro las hayas tan abundantes, y sus figuras de troncos retorcidos y ramas en escorzo teatral parecían asombrados personajes viendo pasar los mojados caminantes envueltos en plásticos con paraguas dorados.

No pudo durar mucho la marcha, porque la lluvia arreciaba y llegando mas allá del segundo puente sobre el río se trocó en nieve amenazante. Los miedos y temores fueron libres, las piernas se sintieron mas mojadas, la lluvia tras los cristales de las gafas hizo a algunos parecer que la belleza del bosque cambiara a monotonía. Tocaba volver por los mismos pasos y dejar para otra ocasión la emoción de descubrir la belleza de esta montaña bajo sus faldas.


EL MOAL CON BUEN TIEMPO
La ruta que sube desde el Moal y Río Tablizas hasta el mirador del Montecín y luego vuelve otra vez al Moal por el Collado de Moncou, a los pies de la Peña de Moncou, es preciosa. De vistas y preciosa por el hayedo fantástico que se encuentra camino abajo del Montecín. Si le faltaba algo cuenta la ruta con otra joya preciosa que al despojarse Charo, agobiada por los calores de la subida, arrancó de su lóbulo y depositó en sitio ignoto, donde ningún montañero la encontrará jamás. Solo en las noches oscuras y a la luz difusa de la luna podrá verse algún destello de la joya perdida si se mira desde Muniellos al otro lado de la montaña.


EN CANGAS DE NARCEA CON NIEVE Y FRIO
Tuvimos que cambiar los frugales alimentos que íbamos a tomar en el bosque sagrado por una comida hogareña que por ser semana santa consistió en sendas ollas de potaje de garbanzos, con espinaca y bacalao, que al modo manchego cocinamos en tierras asturianas, algo extraña porque fue, si no recuerdo mal, la primera vez en mi vida que como potaje mientras cae una impresionante nevada en las tierras del Narcea.
Muchos sucesos gratos vivimos en Cangas, casi siempre acompañados de sidra convenientemente escanciada. Pero por señalar alguno singular el que ocurrió mientras una rápida y breve procesión de Semana Santa atravesaba por las calles del centro histórico de Cangas. Allí estábamos refugiados los irreverentes tomando unos vinos por no molestar a los fervorosos, y me parecía verdaderamente un templo cálido de gente buena los que allí estábamos. De repente, se fue el tabernero hacia la entrada y apagando luces y cerrando la puerta nos dejó a oscuras y en silencio mientras pasaba la procesión externa, gélida y rápida, con gentes de otros templos. Afortunadamente pronto se hizo la luz y proseguimos la velada hasta que llegaron los aficionados. Y el mas sagrado: otro bar al que fuimos por recomendación del señor del Museo del Vino, con el fin de probar los vinos de la tierra que allí son los mejores. Se trata del Bar Chicote, en la calle La Fuente. Sitio auténtico, que ya nos cuenta Joaquín en su crónica, con buenos vinos, buenos aperitivos y buen cante minero de los paisanos.

El mal tiempo aconsejaba volver por Oviedo y aprovechamos para visitar esta ciudad, bellísima y digna de los elogios de Woody Allen. En esta ocasión era menester ver el Palacio de los Queito de Llano, Condes de Toreno. Porque el suelo de Muniellos permaneció como propiedad de los Queipo de Llano hasta 1901. Sobre el origen de su pertenencia hay dos posiciones: uno considerarlo un monte de la casa de Toreno, como predio integrado en el mayorazgo de los Queipo desde su fundación en el siglo XVI, sin mas título legítimo que su posesión inmemorial. Otra tesis que adscribe el monte al pueblo del Moal, como de uso y aprovechamiento libre de sus vecinos, aunque detentado por la casa de Toreno hasta finales de la Edad Moderna por usurpación.

La historia de la Reserva Integral de Muniellos es compleja, pero antes de insistir habrá que volver a Muniellos, lo que no es nada fácil en sábado.

Milenio

DESDE MI BALCON

Calle Pelayo. Viernes tarde, o viernes noche, o sábado de todas las semanas, lo mismo da. Pongamos viernes a las 10 de la noche. Un fuerte tumulto y voces tormentosas de un joven agitado por la droga discotequera. Es lo habitual, ya no producen ni curiosidad. Pero esta vez por tomar algo de aire fresco y ver que pasa abro el balcón. Un joven grita con voz ronca y estridente, corre, se detiene, vuelve, hace gestos amenazantes hacia otros que deben estar en Pelayo en la puerta del Milenio. Gesticula como una fiera que fuera a lanzarse, aunque la mayor agresividad está en su voz. Otros jóvenes, chicos y chicas corren despavoridos en direcciones centrífugas al Milenio. Aburre la repetición de los mismos incidentes. Estoy por cerrar el balcón y entrar en casa. Pero me quedo, me llama la atención una jovencísima niña que sujeta, retiene con sus brazos al energúmeno, hace con ellos un arco que lo apresa entre los barrotes de la verja, para contener su violencia. Me llama la atención sobre todo porque la niña va vestida, desvestida, con un liviano sueter que deja ver parte de sus pechos desde la vertical y su faldilla que no esconde ni aún mirando desde arriba el principio de sus piernas. No tengo remordimientos mirando lo único que me gusta de esta generación que la fortuna arroja a los bajos de mi casa. Con el embeleso de mis miradas de voyer los acontecimientos se precipitan. Los que corren ya son mas, unos huyen y otros, superando la cobardía inicial, vuelven a lugar de la batalla. Mas chicos, mas chicas, animan, alertan, impiden, se agarran, se sueltan, gritan, chillan. Entre ellos el protagonista energúmeno se crece en su violencia como un gigante. Ya no se contiene, ya ataca. Y su furor va dirigido hacia otro joven, mas pequeño y delgado. Apenas se lanza a por él y le arremete, otros muchos mas lo hacen también con furor, pero curiosamente no es una batalla entre grupos. Todos se lanzan a linchar al pequeño, que cae al suelo y recibe puñetazos, patadas, violentos golpes de todos ellos. Ellas los paran, chillan, otra también golpean. Hay vecinos que como yo contemplan la escena con asqueo e indiferencia. Mi chica, que aun conserva cierta sensibilidad compasiva, se alarma y llama a la policia. Me dice que la policía le ha preguntado que si los chicos mostraban navajas. Como es que no, se lo deben tomar de tranqui en eso de establecer sus prioridades. Abajo ya han parado los golpes, aunque no las carreras. Una joven quiere pegarle a un motorista repartidor, señor latino que ha debido pararse para evitar un desaguisado, y que se protege de los golpes poniendo su casco de motorista a modo de escudo. Una fila de coches parados, mas debajo de la puerta de Milenio, tocan el claxon hartos de la espera. Cuando ya se ha hecho la calma llegan dos motos patrulla. Algún vecino se dirige a la policía diciendo que todo es culpa de Milenio, que por favor que cierren el garito.

Esa misma noche a las cinco de la madrugada cuando han vuelto a salir de Milenio otra horda de jóvenes, estos un poco mas mayores, ebrios de la noche, de malas bebidas y de la mierda de droga que tomaron, que les hace berrear, gritar como bestias, pegar patadas a los contenedores, y a los espejos retrovisores de los coches, cuando parece que otra vez se van a matar o van a matar, despierto levemente y ni siquiera meto el drama de la noche callejera en el catálogo de mis sueños.

Pensamientos para después de las elecciones

El PSOE ha ganado las elecciones con el concurso del voto útil de izquierda. Posiblemente los 320.000 votos que han perdido Izquierda Unida, los ha ganado el PSOE. También un gran porcentaje de los 355.000 perdidos por Esquerra Republicana son votos de izquierda que habrán ido como voto útil al PSOE. Aún recibiendo tanto voto de izquierda, mas los muchos que haya recibido de los perdidos por el PNV que desciende 117.000 votos, resulta que el PSOE solo avanza 38.000 votos. Esta claro que los ganados por la izquierda los perdió por la derecha, seguramente unos 500.000 votos. Así el PP ha subido unos 406.000 votos. O sea que el PSOE ha podido aguantar el embate del PP gracias al voto útil de los votantes de izquierda. Podía al menos reconocerlo y darle las gracias, políticamente.

La bipolarización de la campaña electoral entre PSOE y PP, la ley electoral y el concurso de los medios, sobre todo con los debates televisivos a dos, junto con el voto útil demandado por el PSOE para contener a la derecha, han determinado lo que ya se inició en anteriores elecciones y que aquí concluye: la defenestración política de Izquierda Unida que pierde ahora grupo parlamentario y en el futuro puede terminar siendo extraparlamentario. Final de una historia que empieza en la Transición con la aceptación de una ley electoral suicida para los partidos minoritarios y con una estrategia de la derecha que a larga iba a excluir al PC y a su sucesor IU de la vida política. Estrategia en la que han colaborado activamente todos los medios, sin excepción.

Llamazares ha sostenido durante la legislatura el prestigio de Izquierda Unida. Ha dado ejemplo de coherencia con sus principios y programa político, ha hecho un trabajo legislativo importante luchando permanentemente por una legislación justa y progresista, ha sido ecuánime en su apoyo al gobierno negociando y colaborando en la justa medida para consolidar avances en sentido progresista. Así ha mantenido niveles de valoración altos y dado un gran ejemplo de honorabilidad política y democrática. Ha puesto un empeño entusiasta en las elecciones y ha hecho una buena campaña. Los resultados de las elecciones le han supuesto: la pérdida por IU de un 25% de los votos (60% de los escaños), la pérdida de grupo parlamentario, la pérdida por dimisión de la Presidencia de Izquierda Unida. Para nosotros ha sido un ejemplo de honradez y dignidad política.

Estamos felices porque en estas elecciones no ha ganado la mentira, la hipocresía, la infamia, el insulto,...demagogia de una oposición que durante cuatro años ha degradado la vida política.

La campaña electoral del PP ha sido tan demagógica y manipuladora como la legislatura. Eso sí, cambiaron los argumentos. Ahora tocaba hablar de miedos: a la catástrofe económica, a los emigrantes, al paro, a la carestía de vida y a los problemas para llegar a final de mes. El atentado terrorista aumentó los miedos el último día de campaña. Los miedos, el anticatalanismo y los errores evidentes del Gobierno procuraron la amplia cosecha de votos para el PP. En Madrid además la ausencia de líderes del PSOE. En Valencia y Murcia la especulación, el ladrillo y la promesa de trasvase. En todos los sitios la desinformación y el criterio malformado por los medios y la propaganda partidista.

Después de la campaña del PP se habían generado temores por la posible victoria del PP entre los emigrantes de nuestro país y en muchos países de origen de estos. Su derrota ha sido recibida con alivio. Sin embargo veremos al PP durante la próxima legislatura agitar el espantajo de la inmigración sin control, el efecto llamada, la inseguridad y el aumento de la delincuencia por culpa de los inmigrantes. Xenofobia para mantener el voto de los xenófobos.

En Melilla. se había firmado un pacto entre el PSOE y la Coalición por Melilla, liderada por Mustafá Arbechán, para concurrir conjuntamente a las elecciones en lo que ha sido llamado por los locales coalición rojo-mora. Esta coalición ha estado a punto de ganar el escaño en juego. Le han faltado 401 votos.

La abstención 24,6% no ha crecido. Pienso que en la abstención hay mucho desencantado, mucho pasota o reflexivo, mucho joven, mucho de todo. No comparten con los votantes, la importancia de participar en el sistema y manifestar su compromiso mediante el voto. A la abstención contribuye mucho la desinformación. Como ejemplo: un profesor de bachillerato de una capital andaluza decía en un programa de radio, que los jóvenes de 16 – 17 años, con quienes él trabaja, no solamente no conocen las propuestas de Izquierda Unida sino que no saben que es Izquierda Unida ni quien es Llamazares. No han oído hablar de ello en la tele. Prensa no leen. Lo que ven en la tele de los partidos no les interesa “para nada”. Cuando les toque votar pasarán o votarán irremediablemente a alguno de las dos únicas opciones visibles.

Calle Pelayo

De vuelta a casa por la calle Pelayo, a última hora de la tarde, hemos sido testigos de un robo con tirón de bolso. Los hechos ocurrieron mas o menos así.

Un poco antes del cruce de Pelayo con Belén, acera de la izquierda, empezamos a oír gritos que salían del interior de un portal. La primera impresión, por otra parte compartida, fue que los gritos eran de una mujer que debía estar siendo maltratada por alguien. Sin tener más tiempo para pensar o reaccionar de alguna manera, irrumpió en la calle un individuo que salía corriendo del portal. A su vez los gritos de la mujer se concretaban en claros gritos de socorro y seguramente otros referidos al “ladrón”. Todas estas cosas y las que narro a continuación ocurrieron en menos tiempo del requerido para escribir solo una frase. Contemplamos que el individuo llevaba un bolso en las manos y justo tuvo que evitarnos en su carrera porque fuimos el primer obstáculo que encontró al salir a la calle. Yo me quedé como petrificado y apenas surgió en mi algún impulso de hacer algo. Reflejos cero. Pero ni siquiera surgió en mi mente un pensamiento de que se debía hacer en tal situación. Pensamiento cero. Sin embargo ocurrieron cosas rápidamente en nuestro entorno. Creo que los gritos histéricos de la señora, que por cierto era bastante mayor, estimo que entre setenta y cinco y ochenta años, y que también irrumpió en la calle, fueron el desencadenante de una respuesta colectiva ésta si inmediata y rapidísima. Gritos desgarrados, que salían como de las entrañas de una madre, ponían en marcha todas las alertas y la espontánea persecución del culpable criminal. Y así el chico que trabaja en la tienda de electricidad de las inmediaciones, chico muy eléctrico, que saldría alarmado por los gritos de su vecina, corrió desaforado tras el ladrón calle Pelayo arriba. Un coche subía al mismo tiempo por la calle y su conductor que seguramente escuchó también los gritos entre los chunda chunda del equipo de megafonía también hizo gala de sus reflejos inmediatos porque paró el coche una vez superado el ladrón corredor, abrió la puerta del coche y la dejó abierta como cerrando el paso y salió con gran decisión para interrumpir la carrera de éste, quien efectivamente sintió que estaba acorralado y paró en seco en la acera.

Siguiendo con los hechos, el ladrón al sentirse acorralado acobardado paró su carrera encontrándose de forma inmediata con una formidable patada que nuestro amigo el electricista le lanzó a las costillas, que seguramente le cortó en seco el aliento, e inmediatamente el individuo que salió del coche, joven fornido, de gimnasio, y claramente también experto en artes marciales, le lanzó un inmenso puñetazo a la cara que dio con el chorizo en tierra y quedó inmóvil totalmente conmocionado. El joven electricista y el del puñetazo tuvieron la generosidad de no seguir golpeando por lo que cabe deducir que no demostraron saña. Parecía innecesario para derrumbar al pobre ladrón o quizá fue una demostración de nobleza. El del puñetazo cogió el bolso y se acerco al sitio donde estaba la victima, que en esos momentos había cambiado los gritos por un gran sofoco y ansiedad, le entregó el bolso y volvió a su coche. Durante ese corto rato, el ladrón parece que se recuperó, se puso en pié y huyó corriendo de la zona, quien sabe con que traumas. Nada faltaba en el bolso, aunque según la señora había poca cosa. Contaba que la siguió cuando ella entraba al portal, que ella pensaba que era un vecino, que le pidió el bolso, que le pegó un tirón, que el bolso se rompió y ella cayó al suelo, que le saldría un cardenal en la pierna. Felicitaciones recibió el del puñetazo por parte del electricista “muy bueno, tío, te felicito”. Consuelo recibió de sus vecinos y de su marido que bajó la señora mayor, que daba miedo de que le pasara algo por su ataque de ansiedad. Y en esas apareció el coche de la policía: ¡que pronto! decían todos, y desde dentro preguntaban por el “autor” y pedían que subiera alguien para ayudarles a identificarlo, y claro subió agilísimo el electricista y marcharon a buscar al chorizo calle Pelayo arriba.

No he comentado que la impresión que tuve desde que lo vi, fue que el chorizo por sus pintas no era moro, cosa que enseguida todo el mundo pensaría, los que por allí estaban y los que esto escuchen. Cosa normal también porque es lo habitual en la zona cuando hay tirones y otros atracos. No, el individuo parecía totalmente chorizo nacional, y además visto fríamente de los que dan pena, porque era pequeño, escurrido, desarrapado y un poco feo, aunque todas estas son visiones e imaginaciones fugaces; pero eso sí es seguro, era nacional.

Para algunos que ponen epílogo a la historia pensando que el ladrón escapó y que gracias a Dios no ocurrió nada grave, los golpes y quebrantos recibidos por nuestro delincuente son la mejor lección, con comentarios del tipo “lo tiene bien merecido”, “así no lo vuelve a hacer más”.

Ante tanta violencia de ida y vuelta quedé y quedo perplejo por las razones o preguntas que os traslado:

Por qué ante un acto delictivo manifiesto, como el de un robo con tirón, se inicia espontáneamente una persecución del presunto ladrón, con intención de detenerlo y liquidarlo?. ¿Qué conciencia, que ideas mueven a la persecución del infractor?. ¿Con que autoridad?
¿Por qué muchas personas en tal situación utilizan la violencia o están dispuestas a iniciar un linchamiento, moral o físico?. No estamos muy lejos del ejemplo de los que en los western ahorcaban a los cuatreros.
¿Por qué en los barrios de Madrid sigue habiendo tan poca vigilancia policial?
¿Por qué sigue existiendo la miseria que obliga a un pobre hombre a robar a una pobre vieja?
¿Por qué la derecha sigue crispando a los ciudadanos con la idea de la delincuencia internacional que la inmigración nos trae?

EN EL REINA SOFIA: LA COLECCIÓN DEL MUSEO NACIONAL PICASSO PARÍS

Recojo algunos elementos informativos de esta grandísima exposición que hay que visitar una y mas veces.

En torno a la emblemática obra Guernica, la colección del Museo Nacional Picasso París se fusiona con los fondos de la propia colección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía creando una ámplia panorámica de la obra de Picasso de la etapa 1935 - 1951, y en particular de la enorme intensidad del compromiso de Picasso en la lucha que asoló la España republicana .

Entre las obras que pueden contemplarse he seleccionado una Sueño y mentira de Franco (Museu Picasso, Barcelona) de sobreacogedora actualidad. Leed el artículo de Francisco Umbral con ese título.

El Guernica es, probablemente, la obra cumbre de Picasso, y es una referencia obligada del arte y la cultura occidental. Se trata de un encargo del gobierno republicano que, durante la guerra civil española, solicitó a Picasso con el fin de presentarlo en la exposición de París y ganar adeptos para su causa. El gobierno republicano le hace dos encargos, el otro es Sueño y mentira de Franco. Se trata de una serie de aguatintas y grabados que cuentan una historia, son el antecedente inmediato del comic moderno, y emparenta directamente con las tiras que Goya había realizado, La captura del bandido maragato. Son tiras de fácil lectura y sin palabras.

A modo de panfleto, es una acerada sátira contra el régimen del general Franco, al que hace objeto de un grotesco escarnio. Se convierte, además, en un precedente inmediato del Guernica, ya que las últimas viñetas enlazan con la iconografía de esta pintura.

Os adjunto una descripción que figura en http://www.drasolt.com/index.php?template=guernicadepicasso:

En la primera escena aparece Franco como un pervertido caballero cristiano, en una parodia de los héroes legendarios españoles. El sol se mofa de él, y el caballo hace una mueca siniestra que trata de ser sonrisa. En la segunda el Caudillo aparece con un descomunal pene erecto que le sirve de pértiga para guardar el equilibrio sobre la cuerda floja; es caricaturizada su virilidad y su orgullo masculino como guerrero. En la tercera escena aparece destruyendo con un pico un busto de mujer, manifestando la amenaza franquista hacia la cultura y la belleza. En la cuarta escena el insurrecto aparece travestido con un abanico, representando su total cobardía. En el quinto es atacado por un toro furioso, símbolo de la derrota del fascismo en manos del pueblo de España. En la sexta reza ante un altar con una bola del mundo a lo alto, y rodeado de una alambrada de púas. En la séptima escena hace una parodia de la creación bíblica del mundo, con el "generalísimo" rodeado de bichos e insectos. En la octava vuela con un poderoso Pegaso hacía el sol, a quién atraviesa con su estandarte, mientras que en la novena cabalga a lomos de un cerdo de nuevo hacía el sol, lo que significa su ocaso y la salvación de España.En la segunda lámina, y la continuación de la anterior, en la primera, segunda y tercera viñeta muestran la consecuencia de los actos de terror del Caudillo; aparecen los cadáveres de una muchacha y el de un caballo que cobija al jinete caído con la curva de su pescuezo. En la cuarta y quinta escena la figura del toro vuelve a enfrentarse a un Franco acobardado. En las últimas escenas, que aportó posteriormente, transcriben escenas del "Guernica", con mujeres llorando y gritando por la muerte de sus hijos, y rotas por el horror.
En los textos o “aleluyas” del “Sueño y Mentira de Franco”, el pintor escribe una larga parrafada violenta y sin pausas que describe el horror y de la cual reproducimos un fragmento: “...la luz se tapa los ojos delante del espejo que hace el mono y el trozo de turrón de las llamas se muerde los labios de la herida— gritos de niños gritos de mujeres gritos de pájaros gritos de flores gritos de madres y de piedras gritos de ladrillos gritos de muebles de camas de sillas de cortinas de cazuelas de gatos y de papeles gritos de olores que se arañan gritos de humo picando en el morrillo de los gritos que cuecen en el caldero y la lluvia de pájaros que inunda el mar que roe el hueso y se rompe los dientes mordiendo el algodón que el sol rebaña...”.

A recuperar un vía crucis montañero

Os propongo un ruta bien bonita. Se inicia como si fueras de paseo y luego se transforma en ruta montañera llena de sorpresa y de magia.

Hay que ir un poco temprano al embalse de la Jarosa y aparcar en el área recreativa “La Jarosa II” . Digo temprano para evitar concurrir con las avalanchas domingueras que sestean por las orillas de este embalse tan próximo a Guadarrama. Desde allí iniciáis el camino subiendo por la pista forestal que se dirige inicialmente hacia Cuelgamuros, en paralelo al Arroyo Picazuelo. Antes de que esta pista gire hacia el oeste se toma otra pista secundaria a la izquierda que lleva directamente a la valla de piedra que rodea todo el entorno de Cuelgamuros, y que es límite de término municipal. Al otro lado de la valla veréis letreros que dicen “Zona de Alto valor ecológico. Prohibido el paso” y en otros sitios dice “Se ruega no pasar”. Se hace caso omiso del ruego y pasar saltando la valla por lugar conveniente.

Una vez dentro se prosigue el camino que se irá eligiendo orientándose, de aquí en adelante, por las cumbres de dos cerros que ya se divisan desde allí. El primero es el Cerro del Pulmón (1278) y el segundo es el Risco de Brulera, este segundo coronado por una construcción especial. Cuando se llega al primero se encuentra en la cumbre una especie de mausoleo, o templete de inspiración clásica con hornacinas vacías, huérfano de cariátides. Es una capilla. Unas grandes columnas de granito te traen a la cabeza la brutalidad de haber movido allí las grandes piedras necesarias o de su traslado. Pues bien, esa construcción y las siguientes, hasta cinco, en diferentes emplazamientos son los hitos de un enorme vía crucis que recorre en circulo parte del valle de Cuelgamuros, desde el Poblado del Valle de los Caídos, donde viven los frailes, hasta la carretera de entrada, a la altura del Arroyo del Boquerón.

La propuesta de marcha consiste en seguir desde el primero al último el camino de vía crucis. Antes de llegar al quinto, y con el fin de hacer la ruta circular podéis tomar un sendero a la izquierda que desemboca en otra pista procedente de la carretera, que os llevará de nuevo a la valla de piedra, saltándola por allí mismo para encontrar al otro lado otra pista que también discurre paralelo a la valla. Siguiendo esta pista se llega al punto inicial de entrada para iniciar el retorno. O si queréis hacer un poco mas divertido el regreso, un poco mas largo, id en dirección al embalse, bajando primero a una vaguada que llevaría hacia el arroyo de salida de la Jarosa y luego subid al Cerro Santo, buscando la salida por sendero que faldea hasta la cola del pantano.

Continuando con lo que os decía del brutal vía crucis, la segunda “capilla” es la que está en el punto mas alto, se denomina “Ermita del Altar Mayor”. Desde él las vistas tanto de la Sierra hacia el norte como las del valle de Cuelgamuros hacia el sur son una maravilla. Este punto de vistas tan privilegiadas parece que fue el que inicialmente eligió Franco para construir en él la Basílica del Valle de los Caídos, pero luego los expertos le recomendaron un lugar más bajo y protegido de tormentas y vientos. Como os decía se construyó en cambio un gran vía crucis, de unos cinco kilómetros de longitud, especie de muralla china pero sin muralla. Es como una calzada romana, de tres, cuatro o cinco metros de ancho en todo su recorrido, perfectamente enlosada con grandes bloques de piedra de granito, bloques de piedras laterales para barandilla o arcenes y larguísimos tramos de escaleras y perfectos escalones como si fueran las que construían los incas para bajar de los Andes (se cuentan hasta 2300 escalones).

La zona de gran abundancia botánica está enriquecida con especies de árboles de diferentes procedencias que después de tanto tiempo que fueron plantados han cogido una gran envergadura. Dicen que se trajeron chopos, de León y Granada; olmos, de Extremadura; pinos, de Castilla y León; hayas, de Navarra, pinabetes de Cataluña y Aragón; pinsapos, de Andalucía; abedules, de Galicia. Pero lo que más se observa en estas fechas invernales aparte de los pinos son las arizónicas (de tipo de las sabinas de la Pedriza).

Los riscos de granito, la piedra tallada de la inmensa calzada y el esplendor de la naturaleza casi te impide que el pensamiento vuele a las innobles razones de su existencia, y a los grandísimos trabajos que los penados de Cuelgamuros hicieron, también para construir ese brutal vía crucis.

Si eres alérgico a los via crucis franquistas o si eres alérgico a los pólenes de las arizónicas desiste de esta marcha. Pero si no, esta ruta hay que hacerla. Y además por donde decimos, aunque haya que saltar vallas y prohibiciones, porque si la inicias desde abajo, desde la carretera hay que pagar cinco euros que te cobran en la entrada al Valle. No se entiende por qué está restringida la entrada a esta zona de naturaleza tan bella. Mas parece que sigue siendo un sitio cerrado y dedicado al culto católico aun en activo (en septiembre de 2006 se hizo un concurrido via crucis convocado por la Hermandad de la Santa Cruz) que de proteger los altos valores ecológicos de la zona.
Podeis ver una interesante crónica, no montañera, sobre el lugar en la página : Cruces caídas en el olvido

En defensa de la Sanidad Pública

Ayer viernes fuimos a la concentración en la calle de la Aduana frente a la Consejería de Sanidad para protestar por el caso Lamela y en defensa de la Sanidad Pública. Éramos tantos que ocupábamos esa calle completa mas la inmediata de la Calle Clavel, hasta llegar a Alcalá, y así la concentración se convirtió en manifestación que terminó en la Puerta del Sol frente a la sede de la Comunidad de Madrid. Un éxito de convocatoria y un gran y justo acto reivindicativo.

Merece la pena leer el Comunicado de Entidades Ciudadanas y Profesionales de la Sanidad, que incluyo mas abajo.
También es interesante y hay que suscribir acciones de apoyo y defensa de los mismos fines mediante firma como la que aparece en la página web “Que me atienda Montes”

Manifiesto Convocatoria

LAS ENTIDADES CIUDADANAS Y PROFESIONALES DE LA SANIDAD ADVIERTEN QUE LA GESTIÓN DE ESPERANZA AGUIRRE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD


* Porque en Madrid tenemos listas de espera de hasta diez días para una primera consulta en Atención Primaria.
* Porque muchos profesionales sanitarios dan servicio ¡a más de 1.500 personas!.
* Porque, a pesar de todo ello y del hecho de que nuestra región se sitúa a la cola de las Comunidades Autónomas en inversión en Atención Primaria (AP), el equipo de Aguirre ha invertido un 0,7% menos que el pasado año.
* Porque, aunque la población madrileña ha crecido un 20% en los últimos cinco años, el Gobierno regional ha congelado la plantilla del personal sanitario. Cabe esperar, por tanto, que la atención que reciba la ciudadanía empeore (más aún) los próximos años.
* Porque las precarias condiciones laborales que ofrece la consejería de Güemes (presión asistencial, jornadas interminables…) hace que muchos profesionales "huyan de la sanidad pública". Un ejemplo: la/os pediatras.
En este contexto, el equipo de Esperanza Aguirre ha invertido cantidades ingentes de dinero en publicidad para hacer que, mientras el dedo señala a la luna, el tonto mire al dedo: los nuevos hospitales. Centros "dotados de los medios diagnósticos y terapéuticos más modernos y avanzados" que forman parte "del gran proceso de modernización y ampliación de la sanidadpública emprendida por el Gobierno regional", según reza el mensaje institucional.
Más allá del brillo publicitario que emana de esta operación cosmética, la realidad se muestra obstinada:
* Los nuevos hospitales son de gestión privada. Tanto la propiedad de los edificios, como la gestión de los servicios no sanitarios corresponde a empresas privadas (muchas de ellas afectadas por la recesión de la construcción que buscan en la sanidad un nuevonicho de mercado, como FCC, Acciona, Sacyr y Dragados). Toda/os y cada una/o de nosotra/os les pagaremos con nuestros impuestos un canon mensual durante 30 años prorrogables. Esta fórmula, adoptada hace diez años en Gran Bretaña, se ha mostrado no sólo ineficaz (algunos colaboradores de M. Tatcher han llegado a utilizar calificativos menos amables) en términos de calidad de la atención sanitaria, sino más cara, ya que las empresas privadas perciben beneficios de, al menos, el 15%. Los costes de los hospitales bajo esta fórmula son cuatro veces mayores que bajo un sistema sanitario 100x100 público. Y son las arcas públicas, nuestros impuestos, los que financian tanto los sobrecostes como los márgenes de beneficios de las empresas privadas. ¿Podría haber alguna conexión entre los recortes presupuestarios en la AP y el consiguiente deterioro de la atención en nuestros centros de salud y el pago de estos conceptos? No seamos malpensada/os.
* Aunque quedan por inaugurar casi todos los centros hospitalarios, ya en 2007 pagamos de nuestros bolsillos cerca de 70 millones de euros (más de 11.600.000.000 de las antiguas pesetas) por servicios no prestados.
* Mientras seguimos mirando al dedo, las empresas continúan conquistando la luna: la Ley deAcompañamiento de los Presupuestos de 2008 permite que, en un futuro, este modelo de gestión se extienda al resto de hospitales públicos (el Gregorio Marañón, el Doce de Octubre, el Princesa, Las Paz, el Ramón y Cajal…), de manera que nuestra salud estará, cada vez más, en manos de empresas ajenas al sector sanitario.
* La gestión privada de los "servicios no sanitarios" (la limpieza, por ejemplo) en los nuevoshospitales no es baladí: en los últimos tres años 116 personas han muerto en el hospital londinense de Saint George por bacterias que podrían -y deberían- ser combatidas con una mejor higiene hospitalaria. Está suficientemente contrastado que la política desubcontratación de servicios no sólo disminuye la calidad y aumenta los riesgos, sino que, en caso de que estos riesgos den lugar a algún "efecto colateral", como el mencionado, dificulta el control y diluye las responsabilidades jurídicas.
* Desafortunadamente, este modelo de gestión adoptado por nuestros "responsables" políticos esconde aún otras sorpresas: la natural búsqueda de beneficios económicos por parte de las empresas hace que los centros privados deriven a otros hospitales, los públicos, a los pacientes más vulnerables, aquellos que presentan patologías crónicas o complejas, ya que requieren hospitalizaciones más prolongadas yresultan, por tanto, menos rentables.
* "Bueno –podemos consolarnos-, al menos ahora tendremos más camas, dejaremos de ver enfermos en los pasillos de nuestros hospitales y contaremos con más médicos y servicios más modernos". Terca realidad: el número de camas por cada 1.000 habitantes de losnuevos centros está muy lejos del 5/1.000 recomendado: Vallecas (0,76), Sur (0,83), Tajo (0,85), Henares (1,10) Sureste (0,68) y Norte (0,92). Tampoco crearánnuevas plazas para profesionales sanitarios, sino que reasignarán los actuales efectivos. Es decir, trasladarán a los nuevos hospitales profesionales queen la actualidad trabajan en otros centros. Esta congelación en la contratación de personal nos da la pista de otro aspecto de la realidad que la consejería de Sanidad "olvida" referir: en los próximos años se prevé eliminar entre 1.600 y 2.000 camas de los hospitales públicos, una cantidad que los nuevos centros no alcanza. En otras palabras, la construcción de los nuevos hospitales no supondrá el incremento del número de camas disponibles.
* El sigiloso trasvase de recursos públicos a empresas privadas acelera el paso: la consejería deSanidad ya ha anunciado una profunda reorganización de la AP en las zonas de influencia de los nuevos hospitales siguiendo el modelo de Alzira (Valencia), por el que los centros de salud y los ambulatorios de especialidades dependerán organizativa y económicamente de los hospitales privados.
* El equipo de Gobierno de Esperanza Aguirre se obstina en defender la "gestión indirecta" de los servicios sanitarios ignorando que no hay experiencia alguna que avale las bondades de este modelo. La única ventaja que la Organización Mundial de la Salud le concede es la rapidez en la construcción de los centros hospitalarios. Ni Aguirre ni Güemes pueden aferrarse a este argumento: los famosos siete hospitales nacen con un año de retraso.
* No importa: si no encuentran justificaciones se construyen. Con disimulo, eso sí. ¿Cómo? Desprestigiando la sanidad pública. Tampoco en este frente han tenido demasiada suerte, a la luz del auto que exculpa definitivamente a los médicos del Severo Ochoa acusados de mala praxis.
* Aunque, bien pensado, tampoco parece que necesiten justificar sus decisiones. ¿Alguien ha podido ver los estudios de planificación sanitaria que aconsejaran construir ocho nuevos hospitales en las ubicaciones elegidas? ¿Alguna de las 13.000 personas que en noviembre de 2006 presentaron, a través de la FRAVM, sus alegaciones a la propuesta de zonificación sanitaria ha obtenido respuesta? ¿Alguien ha tenido ocasión de conocer ese misterioso nuevo mapa sanitario que justifique esta fiebre constructora que actúa en detrimento de la inversión en la Atención Primaria?
Lo que si vemos, sufrimos y denunciamos quienes durante años hemos luchado por conquistar los derechos de ciudadanía y por construir redes de protección social que garanticen una atención sanitaria universal, de calidad y gratuita es el incremento de las listas de espera, la precarización de las condiciones laborales de los profesionales sanitarios y la merma creciente de recursos en nuestros centros de salud. Y cada vez somos más. Cada vez son más las plataformas y coordinadoras ciudadanas (en Latina, San Blas, Carabanchel, Moncloa, Vallecas, Ciudad Lineal, el corredor del Henares, Aranjuez, Leganés…) y las asociaciones y sindicatos de profesionales que, privados de la posibilidad –contemplada por la ley- de participar en la gestión de los servicios sanitarios, salen a la calle para denunciar las demoledoras consecuencias del modelo sanitario impulsado –e impuesto- por el PP. Unas consecuencias que ya lamentan en países como Gran Bretaña y que apenas hemos comenzado a padecer aquí. Ya en el año 2000 la movilización ciudadana consiguió que el Gobierno eliminara las Fundaciones Sanitarias, entidades opacas al control político y público.
Ahora, contigo, también podremos. Así que súmate a la concentración que se celebrará el próximo jueves 7 de febrero a las 19h. ante la sede de la consejería de Sanidad para exigir ¡¡una SANIDAD 100X100 PÚBLICA!!.

Otro documento interesante sobre el tema es el video de la web "viejoblues bitácora" "el severo me duele"

Cine recomendado: Cuatro meses, tres semanas, dos días

En el documento de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española “Ante Las Elecciones Generales 2008”, punto 6, figura el párrafo:
“Es preciso afrontar - señala el Papa - con determinación y claridad de propósitos,el peligro de opciones políticas y legislativas que contradicen valores fundamentales y principios antropológicos y éticos arraigados en la naturaleza del ser humano, en particular con respecto a la defensa de la vida humana en todas sus etapas, desde la concepción hasta la muerte natural, y a la promoción de la familia fundada en el matrimonio, evitando introducir en el ordenamiento público otras formas de unión que contribuirían a desestabilizarla, oscureciendo su carácter peculiar y su insustituible función social”. La legislación debe proteger al matrimonio, empezando por reconocerlo en su ser propio y específico”

Con un párrafo quieren invalidar de una tacada las opciones políticas que promueven derechos como la despenalización del aborto, la libre creación de matrimonios homosexuales, y la eutanasia o posibilidad de elección de una muerte digna. Con un simple párrafo y basándose en lo que llaman “principios antropológicos y éticos arraigados en la naturaleza del ser humano”, principios elegidos y puestos en juego a su conveniencia doctrinal y política. Eso dice esta jerarquía eclesiástica española, jerarcas de una Iglesia que se olvidó históricamente de sus principios cuando se alejó de los evangélicos y se alió con los poderes temporales.

Y dan soporte doctrinario y alientan la intransigencia y el fundamentalismo de quienes están dispuestos a la denuncia y persecución de aquellos que no comulgan con sus “principios”. Con el tema del aborto, denunciando a las clínicas por supuestas prácticas ilegales y creando, en boca de un personaje estúpido, la ficción estúpida de que se llevan a los niños de siete meses a las trituradoras.

Y la realidad prosigue, tan dura e implacable en este caso para las mujeres que tienen que abortar, por necesidad o porque lo eligen libremente.

Después de la ofensiva de todos estos fanáticos, bajo el amparo y protección ideológica del PP y de la Iglesia, con el miedo de las clínicas y de los profesionales de por medio, las mujeres españolas tienen que ir ahora a abortar fuera de España, como con la dictadura franquista. No se les ocurre mirar cuanto daño hacen y cuales son las dimensiones del mal que hay que mitigar.

Merece la pena mirar los datos de abortos en España:
Cifra oficial de abortos que se practican anualmente en España (2006): 100.000
En los primeros tres meses de embarazo: el 90%
En la sanidad pública: 3%
En clínicas privadas: 97%
Con 19 años o menos: 12,5%
De 20 a 24 años:18,5%
De 25 a 29 años: 14,4 %
De 30 a 34 años: 10,1 %
De 35 a 39 años: 7,3 %
Mas de 40 años: 3%
Comunidades autonómicas con mayor número de abortos en relación a la población: Madrid, Baleares, Cataluña, Murcia, Aragón y Valencia.


En muchos otros sitios el mal ha sido y es también inmenso.

Actualmente se está proyectando en las pantallas madrileñas la cinta rumana “Cuatro meses, tres semanas, dos días”, dirigida por Cristian Mungiu. Un aspecto importante de esta película es el tema del aborto y las graves consecuencias de las políticas erróneas sobre este gran drama humano. La película va también de la amistad, la solidaridad, y de una etapa de la historia de Rumanía llena de horrores. Así que aunque dura es altamente recomendable, por su enorme calidad cinematográfica y documental. Sobre todo como antídoto para sobrellevar las campañas mediáticas a que nos someten la derecha y el clero. Muy recomendable también para los monseñores.

Ver la crítica de El Pais http://212.80.177.254/articulo/semana/Viaje/tiempo/miedo/elpepuculbab/20080119elpbabese_3/Tes/

En esta cítica se comenta entre otras cosas que según la profesora de la Universidad de Berkeley Gail Kligman, autora del único libro sobre las consecuencias de la prohibición del aborto bajo Ceausescu, Politics of duplicity, se calcula que al menos 10.000 mujeres murieron como consecuencia de esta política. Otras cifras hablan de 50.000 víctimas mortales.

Otra crítica interesante en Séptimo Vicio: http://www.septimovicio.com/criticon/25012008_cuatro_meses_tres_semanas_y_dos_dias_por_daniel_farriol/

El velo de Maya

Para Schopenhauer nuestro mundo está hecho del mismo material que el de los sueños, el "Velo de maya" de los hindúes. Sólo existe una fuerza cósmica: la voluntad; que tanto hace nacer estrellas como crecer las plantas o generar y liquidar nuevos seres humanos sin cesar. Éstos se ven atrapados en una dolorosa paradoja: no pueden resistirse al impulso de la voluntad ciega e irracional de su propia naturaleza que muchas veces les acarrea el sufrimiento, y a la vez aspiran a estar libres de él. Sólo hay dos formas al parecer de liberarnos o de al menos reducir este sufrimiento. La primera es con la muerte, pero esto es algo de carácter completamente ilusorio y engañoso. Un trance en el que la naturaleza, una vez acabada su función en nosotros, pondrá otro nuevo individuo en nuestro lugar para continuar su tarea sin fin, y el sufrimiento no terminará, haciendo que actos como el del suicidio sean totalmente inútiles. La segunda es la tarea que llevan a cabo místicos y ascetas, que mediante la aniquilación de su voluntad y su victoria sobre la naturaleza consiguen rasgar el velo de maya, ver "más allá". Ésta es la única salida y victoria posible.

Amigos currantes y parados: os animo a encontrar las fuerzas para rasgar el velo de maya de la semana para al menos llegar aniquilados al fin de semana próximo.

¿A quien se parece?

He aquí Ricky Tognazzi, hijo del gran Ugo, cineasta con una filmografía estimable. Tiene un mérito adicional: se parece mucho a un gran amigo, que no es cineasta, pero que es una gran estrella de la vida, y del ciclismo.

Por las costas del Parque Natural Cabo de Gata. En bicicleta

Joaquín nos sorprende con otra gesta ciclista, esta vez por las costas almerienses.

Para compartir con nosotros las emociones de esas jornadas, le he sugerido y ha aceptado que incluyamos aqui su cuaderno de bitácora "Cabo de Gata". Aquí está:

RESUMEN DEL VIAJE POR CABO DE GATA


Tuve un sueño y se cumplió. Con esfuerzo, mucha ilusión y poco dinero realicé una travesía costera a través de caminos y sendas nunca claras que discurren entre acantilados como si de balcones al mar se tratara. Un recorrido desde Almería hasta Murcia, saboreando sobre todo lo demás el Parque Natural del Cabo de Gata. Y para hacerlo en plan aventura lo organicé en cinco etapas, con bici y alforjas para el equipaje. ¿Y quién me acompañaría?. Nadie. ¿Y cuando realizarlo?. En el gran puente de la primera semana de diciembre.

Así dispuesto, me presenté en la estación Sur de autobuses y una vez facturado el equipaje y la bici tomé el bus con destino Almería donde comencé mi periplo, después de pasar la primera noche en el Albergue. A partir de aquí todo era incierto incluso el camino y en cada final de etapa me buscaba lugar donde pasar la noche y reponer la despensa para poder continuar al día siguiente. Desde mi etapa infantil, cuando descubría la mayoría de las veces solo los alrededores de mi pueblo, no había vuelto a tener unas sensaciones de aventura parecidas a las que he saboreado día tras día a lo largo del recorrido.

Y como la suerte no estaba echada hubo momentos para todo: lluvia, sol, viento y hasta frio, por lo que tuve que utilizar toda la ropa de mi equipaje. Tuve averías no graves en la bici y por supuesto un par de pinchazos que solucioné con mi equipo de herramientas. Lo único que no utilicé fue el botiquín, por lo que la suerte después de todo fue la mejor. Y llevando sólo lo necesario hasta se hace ligero el equipaje, dándose uno cuenta que es poco lo que de verdad se necesita y mucho lo superfluo.
En un recorrido así, cada una de las etapas era para disfrutarla de cerca, sintiéndose parte del paisaje, integrado completamente en el entorno, sin prisas, parando a saborear las vistas con los prismáticos, haciendo fotos y hasta bañándome en pelotas, en las calas que elegía a vista de pájaro. Y lo conseguí… disfruté de la soledad desnuda en la hermosa desnudez del paisaje.

Cuaderno de bitácora "Cabo de Gata"

Tal y como recogía en mi calendario ciclista de 2006, esta nueva aventura estaba programada para la primera semana de diciembre, coincidiendo con las fiestas del día de la Constitución y de la Inmaculada. El calendario lo dí a conocer a mis amigos, esperando que alguno se animara para acompañarme a esta prueba. Fué al comenzar noviembre y cuando no hubo pronunciamiento alguno por parte de los que me podían acompañar cuando empecé a plantearme este viaje sólo como la vida comienza y para disfrutarlo de cerca tomé la opción de hacerlo autosuficiente (como el Camino de Santiago): Yo sólo con mi bici, mi equipaje, es decir sin dependencia alguna. Entonces fué cuando convencido, me compré las alforjas y el portaequipajes y con la ayuda de mi amigo Alejandro las instalé en mi bici y la pusimos a punto para la aventura. Por supuesto antes averigüé en qué medio de transporte me aceptarían de tal guisa y rápido sin echarme atrás compré los billetes de bus con la antelación precisa y con la bici facturada.

Sábado 2 Diciembre 2006

Me levanté a las 7 de la mañana me duché como todos los días y me pesé:
78 Kg desnudo.
110 Kg Peso total (Yo vestido + equipaje + bici).
Para mi sorpresa también se levantó mi mujer para acompañarme junto con mi hijo Pablo a la estación Sur de autobuses de Madrid. Siempre les tendré en cuenta este gran detalle que me hizo sentir mas comprendido.
Estábamos en la estación a las 8:40 horas y el autobús tenía prevista la salida a las 9:00. Yo tenía cierta ansiedad por terminar la operación de la facturación y cuando el conductor del autobús me trasladó el problema de que no aceptaba la bici sin empaquetar y no me recogía el billete, me puse a su misma altura delante de mi familia y me encaré con él por los impedimentos que me ponía. Menos mal que vino a sofocar la situación el supervisor (mujer) de la compañía, que por cierto estuvo totalmente correcta y no puso impedimento alguno, que si no me como al conductor. Ya pasó el sofocón y ya se inició mi viaje. Tal y como estaba previsto salió a las 9:00, pero a partir del Km. 10 de la A3 estuvimos parados una hora por la retención que había. Cuando llegamos a Murcia eran las 14:45 y allí tenía que enlazar con otro bus a las 15:15 que me llevaría hasta Almería. En Murcia hacía un día gris, cubierto y con brumas y cuando llegamos a Almería eran las 17:50 horas y ya estaba anocheciendo.
Aquí comenzó mi viaje en bici, le tuve que poner luces y me trasladé hasta el albergue juvenil que está junto al estadio de la juventud. Una hora después ya estaba instalado, hice la compra, comí, me duché y aunque el tiempo estaba amenazando lluvia, me fui a dar una vuelta andando hasta el centro de la ciudad. Cuando estaba de vuelta en el albergue definitivamente descargó la lluvia con mucha intensidad, acompañada de truenos y relámpagos, veremos mañana qué nos depara el tiempo.
A eso de las 8 de la tarde apareció un grupo bastante numeroso de jóvenes que prometía ser ruidoso y a lo largo de la noche lo demostraron de sobra. Definitivamente yo dormí bién, pero me levanté sobresaltado porque no atendí a la primera llamada del despertador y cuando abrí los ojos y ví en mi reloj que eran las 9 de la mañana dí un salto espantoso y después de ducharme caí en la cuenta de que mi reloj marca una hora mas. Así que en realidad eran las 8 de la mañana.
Este albergue ha resultado ser caro y malo, por 26 euros la habitación individual no dispone de toallas ni jabón. Tiene dos camas y nada mas ni TV siquiera, siendo la habitación bastante diminuta. Lo único bueno es que el precio incluye un desayuno tipo buffet bastante copioso. Pero no es un lugar recomendable, me parece caro y malo, aunque las instalaciones fueron realizadas nuevas cuando se hicieron los juegos del mediterráneo en Almería. Bueno al fin y al cabo yo salgo con mi carnet de alberguista internacional, válido por un año hasta el 2-12-2007.

1ª Etapa. Domingo 3 Diciembre 2006

Nada mas despertar, me fui a desayunar al comedor del albergue creyendo todavía que eran las 9:15. El desayuno fue lo mejor del albergue, pues era tipo buffet y se podía consumir las veces que quisiera de zumos, café, infusiones y tostadas de pan con mantequilla, mermelada, aceite y sal. Sólo cuando me tomé el café me dí cuenta de la hora de verdad que era. Así que comencé la primera etapa a las 9 horas siguiendo las buenas explicaciones que el joven recepcionista del albergue me dio.
Pronto comencé a sentir contrastes saliendo de Almería y pasar por lugares con pintadas del tipo “11M = ETA” y un poco mas adelante muy cerca de allí en zona de invernaderos otra que decía “ Empresa muerta, abono pa mi huerta”. En fin que teniendo siempre a mano los apuntes que me pasó mi compañero de trabajo, Cipri y con las explicaciones que me dieron en el albergue, no tuve problemas para seguir el camino.
Hay que destacar el carril bici nuevo que desde el Paseo Marítimo de Almería hasta la Universidad han realizado junto al mar, siendo siempre muy utilizado tanto para hacer footing como para la bici. De hecho me sorprendí de encontrar a tanta gente corriendo y que después de 10 Km todavía continuaba encontrándo. Poco antes de llegar a Retamar se pasa por una gran rotonda en la que aparece el nombre inscrito de “El Toyo”. Esta es una urbanización dónde se construyeron viviendas de tipo mediterráneo para albergar como villa olímpica a los atletas de los XV Juegos Mediterráneos Almería 2005 celebrados del 24 de Junio al 3 de Julio de 2005. En esta misma rotonda tomaremos la Avda Juegos del Mediterráneo que desemboca en el paseo marítimo. Aquí el día comenzó a ser soleado y aproveché la ocasión para tomarme un respiro y llamar por el móvil a mi amigo Carlos para contarle dónde me encontraba, porque recientemente ha adquirido una casa aquí en esta urbanización. Él se encontraba en Bullas y también va a estar allí durante esta semana de vacaciones. No sé si iré a verle cuando llegue a mi pueblo, ¡ya veremos!. Después del paseo marítimo del Toyo, comienza un largo camino pero muy recomendable junto al mar de una zona protegida en la que nos encontraremos torres vigía, ruinas de la fábrica romana de salazones, una plantación de azufaifas (Tau) y una laguna tipo marisma llena de animales (flamencos, pollas de agua,etc), este camino llega hasta el pueblo de Cabo de Gata.
Se atraviesa el pueblo de Cabo de Gata a través del paseo marítimo sin despegarse de la orilla del mar. Mirando desde aquí hacia el faro del Cabo de Gata se podía ver al fondo una continua cortina de agua pulverizada que indicaba que el mar se estrellaba contra la costa escarpada y que ya se divisaba a lo lejos.
Al salir del pueblo se pasa por un fortín, con su torre vigía y junto al mar y que actualmente es el cuartel de la guardia civil del pueblo. Desde aquí se puede continuar la ruta a través del camino que va junto a la carretera y que pasa por las salinas o por la propia carretera, siendo mucho mas recomendable el camino, siendo en cualquier caso parada obligatoria la observación de aves en las salinas del Cabo de Gata. Desde aquí ya se observan muy cerca las duras crestas que hay que salvar para llegar al faro del Cabo de Gata.
Desde los distintos miradores hasta llegar al faro hice fotos y mas fotos, porque esta costa sobretodo es muy fotogénica y como 200 metros antes de llegar al faro, tomé un camino asfaltado a la izquierda que anunciaba “Aula del Mar” y que atraviesa una zona de calas preciosas. El Aula de Mar se encuentra en la Cala Rajá, un lugar que merece la visita, unas fotos y hasta un buen baño. Además hasta aquí está autorizada la circulación de vehículos, siendo un buen lugar para iniciar la excursión hacia la torre de la Vela Blanca.
La continuación del camino desde aquí está restringida al tráfico y se inicia atravesando una barrera que impide el paso de vehículos, pero se encontraba abierta. Este camino está asfaltado, pero es mas estrecho y salva la mayor dificultad que existe por estos lares hasta llegar a la torre de la Vela Blanca, pues en sólo 2 Km nos elevamos 200 metros, con rampas cercanas al 20%. A lo largo de esta fuerte subida hay dos miradores y al final se llega a un torreón vigía del S.XVI y que hoy no está sólo, pues le acompaña una gran torre de transmisión de Telefónica.
Para continuar el camino desde aquí hasta San José, comienza un buen camino de tierra y que se accede atravesando una barrera que impide la circulación a cualquier vehículo a motor. Cuando me disponía a tomar este camino me encontré con unos desaprensivos que estaban haciendo una barbacoa en este lugar que ya es parque natural, así que llamé por el móvil al 112 y les denuncié a la guardia civil. Este camino fue diseñado para ser una carretera y debido a las protestas de los grupos ecologistas quedó en suspensión este proyecto, siendo hoy una gozada su recorrido, pues es un balcón junto al mar que atraviesa todas las playas mas paradisíacas y vírgenes que hay por aquí, “Cala de la Media Luna”, “Playa de Mónsul” cuyas orillas estaban llenas de hermosas medusas sonrosadas que impedían el baño, “Playa de Genoveses”, dónde aproveché la ocasión y me dí un baño en pelotas que me sentó especialmente bién para reanimar mis piernas. Desde allí, pronto continuando el camino llegué a las 16 horas a San José, donde comencé a buscar alojamiento. Existe un Albergue pero se encontraba cerrado y después de varios intentos infructuosos de entre 40 y 55 euros, encontré mi lugar en el centro del pueblo en el Hostal Bahía, una habitación estupenda y totalmente equipada por 25 euros. Muy recomendable este lugar.
Una vez instalado y después de ducharme eran las 17:30 horas y me fui a comer a la Pizzería “Paulino” que se encuentra en la acera frente al hostal. Hacía tiempo que no devoraba tanto y con tantas ganas, me comí una fuente de ensalada hipergrande y otra fuente de espaguetis a la carbonara, regado con ¾ de cerveza. El precio fueron 16 euros sentado en la terraza. Este lugar lo lleva toda la familia italiana y nada mas verme entrar observé que hablaban entre ellos, entonces la chica joven me dijo: “en el mundo sólo hay 7 gotas de agua iguales y una de ellas tuya es parecida –idéntica- al hijo de un actor famoso italiano llamado Ugo Tognazzi (1922-1990)”. Pronto salió la madre y les dío la razón añadiendo que era un galán que trabajó mucho con Marco Ferreri, siendo uno de los mayores representantes de la comedia a la italiana y quizás el actor italiano más "exportable”. En fin todo un cumplido.
Resumen 1ª etapa:
Almería à Cabo de Gata = 30 Km.
Cabo de Gata à San José = 20 Km.
Hora de salida de Almería: 9 horas
Hora de Llegada a San José: 16 horas
Pensamiento: Almería, la hermosa desnudez. Su paisaje exento invita al recogimiento a la reflexión a la mirada interior.

2ª Etapa. Lunes 4 Diciembre 2006
Itinerario: San José à Cala Higuera à Los Escullos à La Isleta del Moro à Mirador de la Amatista à Rodalquilar à Cortijo y Ermita del Fraile à Rodalquilar à El Playazo à Las Negras. Km. Aprox: 50.

Me levanté a las 8 de la mañana y después de hacer el estudio previo de la ruta que me disponía a realizar, salí a desayunar y a observar por dónde comenzaba y a preguntar a quién pudiera darme alguna información, porque la oficina de turismo se encontraba cerrada y las indicaciones no existen. Para salir del pueblo se busca la salida hacia Cala Higuera que es una calle que cruza varias ramblas y pasa delante del camping Tau. En este lugar estuvimos acampados con nuestros hijos hace 20 años y parece que no han pasado los años, porque todavía sigue igual.
Al volver hacia el hotel, pasé por un supermercado para reponer mi despensa diaria. Cuando ya me disponía a salir, me llamó mi amigo Agustín para saber cómo me iba y como siempre para darme ánimos, después estuve hablando con mi mujer. Una vez hechas las alforjas, con mi mapa en la mano y con todas las incertidumbres sobre el camino, comencé el viaje a las 9:45.
El trayecto por la costa entre San José y los Escullos (6 Km) es muy recomendable porque incluso para la bici está bién (100% ciclable), tan sólo al principio desde Cala Higuera hay que bajarse de la bici y empujar durante 300 metros una fuerte subida de piedras sueltas imposible de hacer de otra manera. A lo largo del camino, se pasa por una cantera a partir de la cuál el camino se hace mas ancho hasta los Escullos.
Desde los Escullos hasta la Isleta del Moro Arráez (3 Km) también hay camino por la costa, pero fuí por carretera hasta la entrada al pueblo, dónde hice una parada.
La continuación del camino desde aquí hasta Rodalquilar sólo se puede hacer por carretera, superando una fuerte subida del 10% hasta el mirador de la Amatista. Ya en Rodalquilar visité el Centro de Interpretación de las Minas y continué el viaje hacia el interior buscando el Cortijo del Fraile, que fue el lugar dónde Federico García Lorca ambientó su obra “Bodas de Sangre”. Como no existen indicaciones, me equivoqué en varios cruces, pero por fin interpretando mi mapa, cuando llegué a un cruce de caminos dónde había un cartel que explicaba la ruta de los cortijos y que indicaba - Sendero Señalizado “Requena”. P.N. Cabo de Gata-Níjar. Situado el inicio del sendero a 4,8 Km de Los Albaricoques y a 3,8 Km desde el poblado minero de Rodalquilar -. Aquí tomé el sendero hacia la derecha (Norte) dónde se convertía en un camino ancho bién compactado y bordeado por la vegetación típica de azufaifas y grandes plantas tipo cactus (Pitas), parecidas al Aloe Vera. Por fin acerté porque continuando este camino me llevó hasta el Cortijo del Fraile. Una pena de sitio, porque todo el entorno está ruinoso y no se puede pasar dentro.
De pronto, recordé que había quedado con mis amigos Felipe y Paula en El Playazo hacia las 3, tomé la bici apretando los dientes e hice el camino de regreso en 35 minutos. Llegué al Playazo sobre las 3:05 pero no estaban ya, así que ni corto ni perezoso me tiré al agua en cuanto llegué y después a comer.
Este lugar además de buenas vistas, tiene un baño especial y hay una fortaleza tipo castillo encima de los acantilados, cuyo nombre es San Ramón del siglo XVI, siendo actualmente de titularidad privada y que está siendo restaurado aparentemente sin control de la Consejería de Cultura, ya que repara sus murallas utilizando hormigón en lugar de mampostería, se encuentra en la senda que hay que tomar camino de Las Negras.
Desde El Playazo hasta Las Negras (3 Km) el camino se hace por una senda en pésimas condiciones para la bici, razón por la cuál se me salió por tres veces la rueda trasera y casi durante todo el trayecto tuve que ir empujando la bici, pero eso sí disfrutando de las vistas a través del balcón natural por el que discurre. Y para conseguir llegar a Las Negras hay que realizar una fuerte bajada que se inicia en las ruinas de una torre vigía y llega hasta el camping La Caleta en la Cala El Cuervo. Desde aquí se toma una carretera muy secundaria que llega hasta Las Negras (2 Km).
Cuando llegué a mi destino eran las 17 horas y lo primero que hice fue llamar a mi amigo Felipe mientras me tomaba una buena pinta de cerveza en la terraza del bar del pueblo. Como siempre me abroncó porque me esperaban a comer, así que vino inmediatamente a buscarme y a darme un susto de muerte. Pues cuando estaba dentro del bar para pagar la consumición, alguien aprovechó y se llevó mi bici y cuando vuelvo hacia fuera y no la veo me cambió el semblante. Menos mal que enseguida ví a alguien que venía en mi bici desde la playa hacia mí y fue así como reconocí a Felipe que me dijo “Esto te pasa por ser tan confiado. Toma nota”. Así fue nuestro encuentro en Las Negras. ¡Vamos a comer antes de que se ponga el sol! que nos espera Paula con la comida dispuesta en la terraza. Cuando eran las 17:30 no me lo podía creer, estaba en la terraza de casa de mis amigos, todavía con un poquito de sol, viendo el mar azul y con plato de riquísimos espaguetis, acompañado de una gran ensalada. Después de la sobremesa bajamos al pueblo a pasear, tomamos unas birras junto al mar y nos esperaba una cena apetitosa a base de lomo alto especial.

3ª Etapa. Martes 5 Diciembre 2006
Itinerario: Las Negras à Cala San Pedro à Cala del Plomo à Cala de Enmedio à Agua Amarga à Carboneras. Km. Aprox: 25.

Me levanté bastante descansado a las 9 de la mañana en casa de Paula. Desayunamos juntos los tres, yo me ocupé de los zumos mientras Paula hacía el café y Felipe limpiaba la chimenea y disponía la mesa. Mientras desayunábamos me llamó mi amigo Agustín interesándose por como había sido la ruta del día anterior y nada mas colgar también me llamó mi mujer. Inicié los preparativos para el viaje, coloqué mis alforjas y antes de salir posamos los tres en una foto que espero algún día recibir de Felipe. Cuando eran las 10:30 inicié el camino hacia Cala San Pedro, que sale de la calle antes de llegar a la playa de Las Negras (en la esquina hay un estanco). El camino comienza siendo ancho y totalmente apto para la bici, pero pronto aparece una fuerte subida con muchas piedras que impide ir montado, así que hasta el final de la cuesta tuve que ir empujando a la bici. Después vuelve a ser una buena pista hasta que se empieza a divisar Cala San Pedro y el camino se convierte en senda y de la peor y junto al acantilado hay mucha piedra, arenisca suelta, estrecha y con muchos hundimientos hasta llegar a la Cala San Pedro, que recibe al visitante con una fuente pilón decorada al estilo tribal que hay junto a las ruinas de una Torre vigía y Castillo por dónde hay que pasar para llegar a la Playa. En el recóndito valle que conforma esta preciosa Cala vive gente todo el año, gente muy rara (hippy) en estado salvaje, como si fueran tribus, en cuevas, chamizos, tiendas de campaña dispuestos en terrazas que han hecho en el terreno y aprovechando los restos del castillo y de la torre, etc…
Cuando llegué a la playa, tuve suerte porque encontré a la única persona que había en pelota picada igual que reza un cartel, y me preguntó si pretendía llegar hasta la Cala del Plomo ya que estaba con mi plano y mirando hacia la ladera de la montaña por dónde teóricamente debería discurrir la senda pero que era imposible verla. Me explicó que la senda partía de la torre que se vé desde la playa, de espaldas al mar y mirando a la derecha, que está marcado sólo por hitos de piedras y sube zigzagueando hasta el collado, siendo 250 metros los que hay que salvar de desnivel, pero cuando le dije que me proponía hacer este camino con mi bici y las alforjas, me advirtió, ¡¡con bici olvídate. No te lo recomiendo!!.
Bueno pues tal y como le prometí a Cipri yo tenía que intentar continuar este camino hasta la Cala del Plomo, pero antes tenía que salvar un desnivel de 250 metros a través de una senda infernal, incluso para hacerla andando y sin equipaje. Así que muy poco a poco, respirando, hidratándome y con muchas ganas de hacerlo, superé la mayor dificultad de esta aventura. La recompensa eran las espléndidas vistas que se divisan y estuve bastante tiempo mirando a través de los prismáticos toda la costa, alcanzando hasta Carboneras todas y cada una de las Calas y Pueblos que hay. Tardé 2 horas y media en recorrer los tres kilómetros que hay entre Cala San Pedro y Cala del Plomo. A lo largo de la travesía se notaba mucho aire frio, que denotaba cambio de tiempo aunque el día era muy soleado.
A Cala San Pedro sólo se puede acceder desde Las Negras, por el camino recorrido y después de 4 Km. También se puede acceder desde la Cala del Plomo, hasta dónde sí tienen acceso los coches, pero después hay que recorrer durante 3 Km una dura y empinada senda.
Después de repostar en Cala del Plomo me dispuse a continuar el viaje hacia Agua Amarga, continuando por el sendero recomendado por mi mapa. Pues bien las indicaciones no existen, pero interpretando el plano, con un buen sentido de la orientación y con un poco de suerte, es posible hacerlo. Saliendo de la Cala del Plomo por el único camino que hay, sale una pequeña senda a la derecha junto a un pequeño poste de madera. Sin dejar esta senda se alcanza la encantadora Cala de Enmedio y poco después se llega hasta Agua Amarga.
Después de esta dura jornada eran las 16:30 cuando llegué hasta Agua Amarga y como resultó infructuosa la búsqueda de hotel con precio razonable, tomé la decisión de llegar hasta Carboneras. Nada mas llegar encontré a la entrada del pueblo en el Hotel Restaurante Las Palmas, una estupenda habitación por 20 euros. Hoy es el día que más agotado me encuentro.
A lo largo del camino me percaté de que estaba cambiando el tiempo a peor, hacía viento y frío. De hecho a mí ya no me apeteció el baño en la playa.
Cuando entré en el hostal Las Palmas ya eran las 17:45 y lo primero que hice fue darme una buena y larga ducha después me comí un bocadillo de jamón con tomate en el bar y me subí a la habitación a descansar un poco. A las 19 horas me fui a Mercadona a comprar agua, chocolate y todo lo necesario para la siguiente etapa. Hablé con Felipe para darle detalles de la etapa realizada y ya quedamos en vernos en Madrid. Después me fui a pasear por el Paseo Marítimo de Carboneras y me apeteció una pizza, así que encontré un sitio en el mismo paseo, pero no fue el mejor. Recuerdo que el tiempo empeoraba y sobre todo el viento que hacía era arrebatador, pues se llevaba sombrillas, toldos, sillas y mesas de las terrazas que hay a lo largo del gran paseo marítimo. ¡Vaya! que estaba muy desagradable. Así las cosas me metí en la habitación y me dispuse a escribir estas líneas y a leer hasta que me entró sueño. ¡Hasta mañana!.


4ª Etapa. Miércoles 6 Diciembre 2006
Itinerario: Carboneras à Cueva del Pájaro à Gafares à Argamasón à Vía Verde (antiguo FFCC minero) à Mesa Roldán à Carboneras. Km. Aprox: 50.

Hoy fiesta de la Constitución. Me desperté a las 8 de la mañana y me bajé a desayunar al bar del Hostal. Después me preparé y me dispuse a coger la bici para realizar la etapa circular por el interior de Almería que me había propuesto.
Cuando estaba colocando las alforjas en la bici y repasando el buen funcionamiento de frenos, dirección, etc, me percaté que la rueda trasera estaba sin aire. Intenté darle aire con mi bomba manual sin conseguirlo. Así que empujando la llevé hasta la gasolinera mas cercana (3 Km) y allí cambié la cámara y repasé la cubierta, encontrando el motivo del pinchazo en un gran pincho que todavía estaba incrustado en la goma. Cuando realmente comencé la etapa eran las 10:30 y hacía un viento frio de lo más violento y desagradable.
La etapa de hoy es un recorrido circular por el interior de Almería y con ella he conocido otra cara de paisajes y gentes. Pequeñas poblaciones, algunas sin nombre y que son características de todo el levante. Casi de forma constante, hay que atravesar ramblas, el camino o carretera no está señalizado por ningún sitio y sólo con mi plano y preguntando cuando encontraba a alguien he conseguido no perderme. Este camino es un rompepiernas de verdad hasta llegar a coger la Vía Verde (antiguo FFCC minero), y además con el aire que hacía se hacía doblemente duro, pues hasta en las cuestas abajo tenía que dar pedales. Por supuesto la señalización para coger la Vía verde “No existe” y algunos tramos de la vía (los puentes), tampoco están. En fin una aventura dónde te encuentras hasta cadáveres de animales y teniendo mucha suerte se puede acabar sin pinchar las dos ruedas. Este trazado del antiguo FFCC acaba saliendo a la carretera que une Agua Amarga con Carboneras. En este cruce tomar a la izquierda hacia Carboneras y 1500 metros después tomar un desvío que anuncia Playa de los Muertos, dónde existe un kiosko de información del Parque Natural y desde dónde se inicia la subida a la Mesa de Roldán dónde existe un faro y una torre vigía a 250 metros de altura. La subida es bastante fuerte y encima yo iba con mis alforjas cargadas.
Desde allí salí a las 14:10 y a las 14:35 estaba en el Hostal Las Palmas, dando por finalizada mi etapa de hoy. Me duché rápidamente y me bajé al restaurante del Hostal a comer el menú por 10 euros. Después de descansar un rato y a las 17 horas me fui a conocer el pueblo antes de que se hiciera de noche. Llegué siguiendo la carretera en dirección Mojácar hasta el final del pueblo de Carboneras, lugar dónde se encuentra una urbanización realizada en el vaciado de una montaña y que en principio creí que estaba frente al mayor atentado a la naturaleza llamado Hotel El Algarrobico, pero al contar 12 plantas y no estar en primera línea de playa, comencé a sospechar que se trataba de otro atentado un poco menos importante. Aunque verdaderamente para mí resalta como un atentado a la naturaleza, porque han modificado el paisaje natural al cortar toda la ladera de la montaña para insertar en su lugar este mamotreto, además justo al lado tienen dispuesto otro corte en la montaña para proceder a la construcción desaforada de otro complejo que ya se anuncia. En fin que se nota y mucho la presión urbanística en toda la zona.
Cuando llegué de nuevo al bar del restaurante, pegué la hebra con dos conductores de ALSA que se encontraban allí, y al preguntarles acerca de los billetes me indicaron el bar Frontera en Carboneras, pero me advirtieron que casi con seguridad me obligarían a comprar billete mas allá de Murcia. En cuanto a la facturación de la bici también me indicaron que había que pagar una sobretasa de 3 euros y que aunque en el reglamento de viajeros no existe nada claro respecto a cómo hay que transportarla, siempre es conveniente empaquetarla para impedir que manchen a otros equipajes.
Me fui a visitar el bar Frontera para intentar comprar el billete del bus, pero es un ladronicio porque para ir desde aquí o desde Vera hasta Murcia, debo comprar billete hasta Albacete, aunque luego me baje en Murcia o Cieza. Así es como funciona el servicio público de la empresa ALSA. Así cualquiera gana. Así las cosas pensé en la posibilidad de llegar hasta Aguilas, y preguntar de camino a mi hermano Pedro que se encuentra en el pueblo por la posibilidad de venir a recogerme, sino tomaría el bus desde Aguilas hasta Murcia.


5ª Etapa. Jueves 7 Diciembre 2006

Itinerario: Carboneras à Carboneras à Mojacar à Garrucha à Villaricos à San Juan de los Terreros à Aguilas. Km. Aprox: 75.

Hoy es el cumpleaños de mi hijo Pablo, por eso lo primero que he hecho ha sido llamarle para felicitarle. Ya son 24 los años que cumple y espero que sea el inicio del cambio que debiera dar en responsabilidad para buscar su camino.
En fin que son las 9 de la mañana, es mi última etapa y hoy quiero terminar en Águilas, confiando que mi hermano venga a rescatarme, ¡Ya veremos!.
Comencé a dar pedales a las 9 de la mañana y finalicé a las 14 horas en Aguilas. Al salir de Carboneras y después de una pequeña subida, aparece la playa del Algarrobico, y sobre todo un hotel de 20 plantas que ocupa toda la playa dejando incluso menos de 50 metros de arena, cuando deberían ser al menos 100 los metros hasta el agua (según la Ley antigua), hoy serian 500 metros. Además para cometer este atentado natural se han comido una montaña. Este hotel está prácticamente terminado pero sus obras se encuentran paralizadas por sentencia judicial que falla en su sentencia “derribo”. En varias de sus muchas terrazas hay pancartas con la inscripción “Hotel Legal 100 x 100”, porque en realidad en su día le concedieron licencia. Nada mas pasar el hotel la carretera se empina con el 10 -12 % mantenido durante 3 largos kilómetros, hasta que se llega a un mirador con el cartel anunciador de fin del Parque Natural del Gata-Nijar.
Continúo la carretera y después de una larga bajada se llega a Mojácar, dónde me dá la bienvenida un lujoso campo de golf, pero prefiero pararme en el paseo marítimo para repostar y aprovecho para llamar a mi hermano que sin dudarlo me asegura que me recoge en Águilas. Ya con otro talante y habiendo terminado mi repostaje me disponía a salir cuando se me acerca un fulano y mirando a la bici me dice “dónde vas con ese desarrollo”, le contesto “No quites mérito a lo que hago”… y me entiende pero continúa diciendo “.. Yo tengo una bici de 3000 euros y sé de qué hablo”. Le contesto “Pues esta bici no llega ni a la décima parte de lo que te costó la tuya, pero me cumple mejor y me hace mas servicio”. En fin cosas que pasan.
Tenía ganas de continuar el viaje y salí de allí corriendo, porque esto parece un pequeño Benidorm y ya se ha notado bruscamente el cambio de decorado y de bienestar. Ya sé que a partir de aquí es todo diferente. Continúo atravesando y entro rápidamente en Garrucha que es otro tanto de lo mismo y salgo disparado. Cuando ya salía de Garrucha me llamó mi amigo Agustín desde la oficina y puso el altavoz que pudieran participar los otros compañeros que estaban, Bea, Alex.
Desde aquí continuo comiendo kilómetros hasta llegar al próximo pueblo Villaricos que paso sin parar continuando hasta San Juan de los Terreros (Almería) y que me cautivó su gran paseo marítimo, su playa y su buena disposición urbanística, que al menos aparentaba una buena organización, aunque también se nota presión urbanística que ha sabido aguantar de momento, consolidando un buen paseo marítimo.
Después se entra en la provincia de Murcia y llego a Águilas, dónde a lo largo del paseo marítimo hago una primera vuelta de reconocimiento y paro en una terraza, dónde me sirven un buen bocadillo, me dejan cambiarme en el baño y me permiten dejar la bici dentro del establecimiento. Termino la faena en otra terraza tomando un café y un pacharán con hielo frente al mar dónde estoy terminando de escribir estos párrafos mientras espero la llegada de mi hermano. El tiempo está cambiando a peor hace frio, el sol no brilla y el viento sopla con dureza.
Al final vino mi hermano acompañado de mi madre y Luis a recogerme y llevarme al pueblo a reponerme en el Balneario de mi pequeña aventura.


Lista de equipaje (para 7 dias)

Luz portátil delantera para la bici. Necesita 4 pilas tipo AA.
Luz portátil trasera para la bici. Necesita 2 pilas tipo AAA.
Chaleco Reflectante.
Juego de Cables de frenos (Del y Tras)
Juego de Cables desviadores (Coronas y Platos)
Juego de Herramientas para bici.
Llaves fijas para los topes del buje del eje de ruedas.
Llave fija para bielas (para quitar pedales).
Repuestos de cámaras (hasta 4).
Tronchacadenas.
Eslabón falso para cadena (válido según el número de velocidades del cambio).
Bomba para inflar. Verificar su funcionamiento.
Gafas para bici o Parasoles.
Casco para bici.
Guantes (cortos y largos) para bici.
Gorro de invierno para bici.
Mailllot corto.
Maillot largo.
Chubasquero para bici.
Cazadora de abrigo para bici.
Varias camisetas (hasta 3) sintéticas para bici.
Toalla especial. (No abulta no pesa y cumple su función).
Botiquín básico.
Aspirinas ó Paracetamol.
Cremas solares.
Bolsa de aseo personal.
Prismáticos.
Imperdibles (hasta 4).
Máquina de fotos.
Carretes de Fotos (hasta 3 de 36 fotos).
Paquetes de pañuelos de papel (hasta 5).
Móvil y Cargador del móvil.
Cartera personal y dinero en efectivo.
Riñonera.
Cuaderno de notas y boligrafo.
Billetes de bus o Tren.
Mapas de Almeria.
Documentación o libros de ruta.
Navaja.
Frutos Secos.
Fruta deshidratada.
Chocolate negro.
Tubo leche condensada.
Barritas energéticas.
Sandalias para ducha.
Zapatillas.
Calzoncillos (hasta 5).
Calcetines de abrigo (hasta 4 pares).
Calcetines de vest¡r (hasta 2 pares).
Ropa de vestir (puesta para el viaje).
Zapatos (puestos para el viaje).
Abrigo (puesto para el viaje).
Sitios Web interesantes:

Página oficial de los XV Juegos Mediterráneos Almería 2005: http://www.almeria2005.es/cgi-bin/default.asp
Pagina oficial Villa Mediterránea residencia de los juegos: http://www.eltoyo.net/indexESP.html
Pagina de Comedia a la Italiana:
http://www.italica.rai.it/esp/cinema/comedia/tognazzi.htm


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http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Negras/Cortijo/Fraile/elpepiautand/20060816elpand_11/Tes
EXCURSIÓN
De Las Negras al Cortijo del Fraile
16/08/2006

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La Sierra del Cabo de Gata, en Almería, cuenta con decenas de rutas para caminantes aventureros. La mayoría de los senderos por las que discurren son asequibles para cualquiera interesado en conocer la naturaleza.
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Un lugar idóneo por donde empezar es el pueblo de Las Negras. Desde Cerro Negro sale un sendero en dirección a Agua Amarga para visitar la barriada de San Pedro.
Esta barriada albergó multitud de familias dedicadas a la pesca, la ganadería y el cultivo de pequeñas huertas. También se puede visitar el Castillo de San Pedro, en su origen un torreón artillado utilizado como presidio y luego reconvertido en fortaleza defensiva.
El sendero también atraviesa la cala del Plomo, aún habitada por una pequeña aldea, y la Cala Enmedio, donde todavía se pueden visitar las cuevas excavadas por los piratas berberiscos en la roca caliza.
Otro posible destino es el Cortijo del Fraile, en el entorno del vecino pueblo de Rodalquilar. Las estepas cerealistas por las que discurren el camino son un perfecto ejemplo del paisaje interior de la zona y de la fertilidad de sus suelos volcánicos. Como anécdota, en el Cortijo sucedieron los hechos que inspiraron a Lorca Bodas de sangre.
Ambas rutas están catalogadas como de baja dificultad, y cada una se puede recorrer en unas tres horas.
http://cabodegata-nijar.com/home.php?ed=1

GR140 Sendero Almería De Pto. de la Ragua a Cabo de Gata
La diversidad paisajística es la principal característica del GR140 (Sendero de Gran Recorrido) en la provincia de Almería. Los 180 kms de su recorrido nos transportan desde la alta montaña, a 2000 m de altitud, en pleno Parque Nacional de Sierra Nevada, hasta la misma playa en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, pasando por zonas tan diversas como la cuenca del río Andarax y su vega, y los Parajes Naturales del Desierto de Tabernas y de Sierra Alhamilla, sinolvidar el tramo que transcurre por la Sierra de Gádor.


Texto
Domingo Cañadas Hernández
Descripción de Parajes y recorrido del sendero
Fotografías
Domingo Cañadas Hernández
Recorrido del Sendero

Pedro Requena Díaz
Alcedo FotosFotografías de la Naturaleza
Mapas
Incluye 4 mapas escala 1:100.000Editorial Penibética
Ficha Técnica
ISBN 84-932917 – 3 – 8 Páginas: 114

Cuentos del Cabo de Gata
21 cuentos inspirados en el Cabo de Gata, que nos transmiten las sensaciones y sentimientos de sus autores ante este inigualable Espacio Natural Protegido.


Texto
Varios Autores
Carlos Pérez Siquier – Manuel del Aguila – Carmen Pinteño – José Asenjo Sedano – Enrique Durán Martínez – Miguel Angel Blanco Martín – Ginés Cervantes Ballesta – Francisco Cañabate – Juan Tijeras – Aureliano Cañadas Fernández – Luis Cañadas _ Juan José Ceba – Andrés García Ibáñez – Yolanda Cruz – Fernando Barrionuevo – Julio Alfredo Egea – Julio Egea López – Pedro Enríquez – Antonio Fernández Gil “Kayros” – Diego García Campos – Antonio López Ruiz – Francisco Martínez Navarro – Antonio J. Morata “Elmo” – Manuel Moya – Domingo Nicolás – Pilar Quirosa-Cheyrouze - José Antonio Sáez – Pedro Felipe Granados – Francisca Sánchez-Ros – José Antonio Santano
Ilustradores
Varios Ilustradores
–Carmen Pinteño –Enrique Durán –Ginés Cervantes –Juan Tijeras –Luis Cañadas –Andrés García Ibáñez–Fernando Barrionuevo –Julio Egea López –Santiago Amaro –Rafael Gadeas – Javier Blanco – Joaquín López Cruces – María José Martínez – Antonio J. García “Che” – Torós Gurlekian – Enrique Durán – Javier Fornieles – Pedro José Sánchez de la Fuente “Tizne – Mónica Gómez – Manu Muñoz
Ficha Técnica
IISBN 84-932917- 0 – 3 Depósito Legal AL 373 - 2002Páginas: 165

SENDERO GR 140 - Prto. de la Ragua - Cabo de Gata
EDITA: Ediciones Amoladeras.IMPRIME: Calcoprint Impresores, S.L.DISEÑO Y MAQUETACION: Francisco J. Iribarne Pastor (Firpas Multimedia - www.firpas.com).TEXTOS: Domingo Cañadas Hernández (Descripción de Parajes y Recorrido del sendero).FOTOGRAFIAS: Domingo Cañadas Hernández (recorrido del sendero). Pedro Requena Díaz (Alcedo Foto - fotografías de la naturaleza). Joaquín Hernández Zapata (fotografía de portada).MAPAS: Editorial Penibética (datos procendentes de ICA-Junata de Andalucía).AGRADECIMIENTOS A: Patronato Provincial de Turismo (aportación de textos y fotografías). Joaquín Hernández Zapata (aportación de textos y fotografías generales). María del Carmen Castillo Rubio ( por su colaboración desinteresada).De todos los senderos de la provincia de Almería, el GR 140 es por si sólo una muestra de la variedad del paisaje almeriense y las costumbres de sus gentes. Sus 170 Km. nos llevarán desde las cumbres de Sierra Nevada, en el Puerto de la Ragua situado a 2.000 m. en pleno Parque Nacional, hasta las playas de Cabo de Gata, atravesando la Alpujarra Almeriense en la que disfrutaremos de sus caldos y gastronomía, del paisaje ribereño y la hospitalidad de los vecinos en todos sus municipios.

http://www.verdeqtqverde.org/des3_2.php#8
8. LEVANTE ALMERIENSE Y CABO DE GATA. De los volcanes al mar
INTRODUCCIÓN
En el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar predominan las sierras volcánicas más meridionales de Europa. En los puntos de información como el de Rodalquilar o centro de visitantes de Las Amoladeras el visitante sabrá cuáles son las paradas imprescindibles en su recorrido y las actividades ofertadas. Una red de miradores por el litoral del parque ofrece otra mirada de la costa. Las actividades organizadas por el aula del mar El Corralete y el Jardín Botánico El Albardinal completan la oferta.
ACTIVIDADES
Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.
Senderos: Caldera de Majada Redonda, Cortijo del Fraile-Montano-Hornillo, El Pocico-Las Marinas, Escullos-Isleta del Moro, Escullos-Pozos de los Frailes, La Molata, Las Amoladeras, Loma Pelada, Los Genoveses, Requena, Río Alias, San Pedro-El Plomo-Agua amarga y Vela Blanca.
Miradores: Las Amoladeras, Punta de los Muertos, Isleta del Moro, Las Sirenas y La Amatista.
Observatorios: Salinas.
Punto de información: Los Muertos, Las Sirenas, La Amatista, Isleta del Moro
Punto de información Rodalquilar: exposiciones culturales con un tema común, el parque natural Cabo de Gata, pero desde perspectivas distintas como paisaje, fauna, flora y costumbres.
Área de acampada: Rodalquilar.
Casas rurales: Villa Cepillo I y Villa Cepillo II.
Centro de visitantes: Las Amoladeras.
Aula de naturaleza El Bujo: programas de educación ambiental para escolares con alojamiento y servicio de comedor. En periodos no lectivos y fines de semana se organizan actividades para grupos familiares y otros colectivos.
Aula del mar El Corralete: Entre las actividades para conocer la Reserva Marina de Cabo de Gata están: rutas todoterreno por la reserva, recorrido en embarcación neumática por la costa, senderismo, observación submarina, identificación de especies marinas y buceo. Destacan sus cursos 0de Biología Marina destinados a universitarios.
Jardín botánico El Abardinal: se ofertan a lo largo de todo el año visitas guiadas por el recinto que alberga la flora más representativa de la zona. Durante este verano además se celebrarán cursos sobre artesanías de plantas o transformación de las mismas en pomadas, esencias o infusiones.
EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO Y EMPRESAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL EN ALMERÍA
http://www.almediam.org/libro%20Almeria%20al%20Natural/pagina_117.htm

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOSParque Natural Cabo de Gata-Níjar
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/proyecto_PAN/cabo_gata/guia.html